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Tout savoir pour organiser un voyage en Ouzbékistan

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Itinéraire pour un voyage en l’Ouzbékistan

Nous avons passé deux semaines de voyage en Ouzbékistan. Nous aurions pu y passer trois en ajoutant la mer d’Aral, Noukous et la vallée de Fergana. Il est également possible de visiter le pays en une grosse semaine en se limitant à Khiva, Boukhara et Samarcande mais cela serait bien dommage de ne voir que les endroits les plus touristiques. Notre itinéraire était très équilibré et dans le bon ordre. Je recommande vraiment de visiter dans l’ordre suivant Khiva-Boukhara-Samarcande pour aller des bâtiments les plus récents aux bâtiments les plus vieux et les plus impressionnants.

Voici mon itinéraire détaillé:

Tachkent – Presque 2 jours

La ville est souvent boudée des touristes car elle a été, en grande partie, détruite par un tremblement de terre et reconstruite dans un style très soviétique. Nous avons pourtant bien aimé Tachkent. C’est la seule étape où nous ne nous sommes pas sentis seulement entourés de touristes. Le métro de Tachkent vaut le détour et on a super bien mangé. Nous avons pris l’avion à Tachkent pour aller à Khiva.

Le métro de Tachkent

Pour toutes les infos sur Tachkent, mon article est ici

Khiva – 2,5 jours

La ville musée par excellence est parfois boudée car assez éloignée. Je te conseille de vraiment l’inclure dans ton itinéraire. Une journée et demie pour visiter la ville et une pour aller voir les forteresses du désert. Entre Khiva et Samarcande, compte une journée de transfert. Notre train était en fin de matinée, nous nous sommes donc baladés une dernière fois dans Khiva. Si ton train, ton vol ou ta voiture est tôt, tu peux en profiter pour te promener dans Boukhara en fin de journée. 

Pour toutes les infos sur Khiva, mon article est ici

Boukhara – 2 jours

Boukhara fut notre gros coup de cœur et nous avons trouvé qu’en deux jours pleins (nous sommes arrivés un soir et partie tôt un matin), nous avons pu bien découvrir la ville. Outre les visites, nous avons pu passer du temps avec les artisans et retourner à nos endroits préférés à plusieurs moments de la journée.

Boukhara de nuit

Pour toutes les infos sur Boukhara, mon article est ici 

Les montagnes de Nurata – 4 jours (en incluant les transferts)

Idéal pour faire une pause culturelle entre Boukhara et Samarcande. Cela a été également l’occasion de faire un peu de sport, de rencontrer des ouzbeks et découvrir la vraie vie dans les campagnes de l’Ouzbékistan. Il existe plusieurs options de randonnées plus ou moins sportives. Il faut compter 4h environ de Boukhara à Nourata et 3H30 de Nurata à Samarcande.

Randonnée dans les montagnes

Pour toutes les infos sur les montagnes de Nurata, mon article est ici

Samarcande – 2 jours

Nous avons gardé les plus impressionnantes visites pour la fin, c’était une sage décision. Bien que les bâtiments historiques soient absolument incroyables, la ville en elle-même n’a pas été un coup de cœur. Nous avons pris un vol vers Istanbul depuis Samarcande mais si cette option ne fonctionne pas pour toi tu peux aussi prendre le train pour retourner à Tachkent.

voyager en Ouzbékistan
Samarcande de nuit

Pour toutes les infos sur Samarcande, mon article est ici

Nous avons zappé la mer d’Aral qui semblait manquer d’intérêt (des voyageurs nous ont confirmé que c’était quand même beaucoup de distance pour voir une mer asséchée) et le musée de Noukous qui ne nous attirait pas particulièrement. Nous avons également fait l’impasse sur la vallée de Fergana et lui avons préféré la randonnée à Nourata. Rajouter beaucoup de distance pour voir de l’artisanat pendant plusieurs jours avec trois enfants ne nous semblait pas un très bon choix. 

 Se déplacer en Ouzbékistan : les transports

Je te recommande de bien regarder les transports en interne en organisant ton voyage an Ouzbékistan, surtout si tu veux aller à Khiva.  Il n’y a pas de trains et d’ avions tous les jours du coup il faut faire en fonction. Il existe plusieurs options pour se déplacer, je t’explique tout en détail. 

La voiture en Ouzbékistan

La conduite semblait une option tranquille dans les zones désertiques vers Khiva mais ce n’est pas le cas partout. Sur l’autoroute entre Tachkent et Samarcande, c’était tellement fou qu’on a décidé de fermer les yeux pour ne pas faire une crise cardiaque. Du coup je ne conseille pas de louer une voiture en Ouzbékistan (et pourtant on conduit en Colombie, en Thailande…). Les transferts privés sont de tout façon peu chers et une fois dans les villes pas vraiment besoin de voiture. Tu verras, en Ouzbékistan, on ne voit que des Chevrolet (ou presque). Chevrolet à une usine dans le pays, du coup pas de taxes d’importation, ce qui explique le quasi-monopole. Les Ladas sont en voie de disparition. On en a vu un certain nombre dans les montagnes mais dans les villes, plus développées, elles ont disparu. 

les ladas

En ville, utilise l’application Yandex (le Uber russe très utilisé en Ouzbékistan) pour te déplacer à moindre coût. Pour te donner une idée, une course de 20 min coûte environ 2 euros. Bien télécharger l’application Yandex GO. J’avais lu qu’il était difficile de l’installer depuis l’Europe depuis les sanctions russes. Je n’ai pas eu de soucis mais si jamais tu en as, tu pourras l’installer une fois en Ouzbékistan ou utiliser le site plutôt que l’app.

Le train lors d’un voyage en Ouzbékistan

Si tu veux te déplacer en train entre Tachkent-Samarcande et Boukhara, tu pourras prendre le train à grande vitesse. Partout ailleurs c’est le vieux train à couchettes à l’ancienne qui se déplace doucement. Cela a son charme mais cela prend du temps. J’avais lu qu’il y avait un train grande vitesse entre Boukhara et Khiva, ce qui est complètement faux. D’ailleurs quand on voit la distance et le paysage désertique entre les deux villes, on se dit que ce n’est pas pour demain.Le train lent est un train couchettes avec deux classes : dans la meilleure classe, tu es dans un compartiment avec 4 lits, l’autre classe tu es dans un wagon ou tout le monde a son lit sans séparation. Amène bien de quoi boire et manger avec toi pour ne pas tomber malade avec ce qui est proposé dans le train.

voyager en train en Ouzbékistan
Le train entre Khiva et Boukhara

Attention à bien réserver le train en avance car certains billets partent très très vite. Tu peux réserver via l’app/le site Uzrailwaystickets (clique ici). Pas besoin d’imprimer les tickets on peut montrer le QR code sur son téléphone.  La vente de billet ouvre (normalement, sinon revient sur le site régulièrement) 45 jours avant le départ, note le bien car j’ai un peu trainé et j’ai failli ne pas avoir de billets entre Khiva et Boukhara. Si jamais tu vois que le train est plein, essaye de nouveau de temps à temps, c’était le cas pour moi et tout d’un coup j’ai de nouveau eu des places (ouf…). 

L’avion pour aller et se déplacer lors d’un voyage en Ouzbékistan

Il existe des vols directs avec Ouzbékistan Airlines depuis l’Europe. Une bonne option est également de voler avec Turkish Airlines et effectuer un changement à Istanbul. Nous avons du coup pu arriver à Tachkent et repartir de Samarcande, ce qui nous a évité de devoir repasser à Tachkent. Super pratique surtout que l’aéroport de Samarcande est petit et très proche du centre. 

Nous avons pris un vol interne entre Tachkent et Khiva avec Ouzbékistan Airlines. Nous avons réservé directement sur leur site. Il est également possible de voler entre Khiva (l’aéroport est à 30 min de Khiva à Ourgench) et Boukhara. Attention il n’y pas de vols tous les jours. Bien vérifier en fonction de ton itinéraire. 

Se loger durant un voyage en Ouzbékistan

Airbnb propose un choix assez limité, par contre Bookings (clique ici) est beaucoup plus utilisé. Le pays étant assez touristique, il existe pas mal d’options si tu te limites aux étapes touristiques classiques. Les pensions familiales sont très bien et peu chères et il y a énormément d’options sur Bookings. Nous avons réservé en avance pour pouvoir choisir les pensions les plus sympas au meilleur qualité prix (elles étaient d’ailleurs toutes pleines fin octobre). Si tu n’es pas trop regardant sur la qualité, je ne pense pas que tu aies vraiment besoin de réserver à l’ avance en organisant ton voyage en Ouzbékistan.

Visiter Boukhara tôt le matin
Tôt le matin à Boukhara

Dans chaque hôtel on te fournira en papier ou PDF qui est un justificatif de nuitée à donner lors du passage de la douane (a priori tolérance de quelques nuits non justifiées lors d’un séjour) lorsque tu quittes le pays. Nos reçus n’ont pas été vérifiés  quand nous sommes partis de Samarcande direction Istanbul mais mieux vaut être prudent et les conserver.

Où acheter une carte Sim en Ouzbékistan ?

Le plus pratique est d’acheter une carte Sim directement à l’aéroport. A Tachkent, il y a un kiosque qui les vend dans la zone où tu récupères tes bagages. On a choisi Ucell qui est réputé bien couvrir le pays et on a payé 70 000 Som (5 euros) pour 80 GB. Il existe également une option à 55 000 Som pour 44 GB. Les opérateurs Beeline ou Mobiuz sont aussi des bonnes options. On peut les payer en cash (il y a un distributeur non loin) ou en carte de crédit. C’est vraiment idéal de le faire à l’aéroport car le personnel parle anglais et puis tu peux tout de suite commander un Yandex pour te rendre en ville. De plus, j’ai lu que les étrangers ne peuvent prendre un abonnement que dans les bureaux principaux des opérateurs donc autant se procurer la sim à l’aéroport plutôt que chercher un endroit une fois en ville.

visiter Khiva tôt le matin
Tôt le matin à Khiva
Attention ne pas avoir de VPN sur son téléphone, l’opérateur ne l’accepte pas et on en a pas besoin en tant que touriste.

Que manger durant un voyage en Ouzbékistan ?

La nourriture en Ouzbékistan est plutôt bonne bien qu’un peu répétitive et plutôt grasse. Voilà ce qu’il ne faut pas manquer:

  • Le Plov est le plat national, on le trouve partout. Il est fait de riz avec des légumes et de la viande de mouton. Le plov est cuit dans l’huile.
  • Le jus de pomegranate que l’on trouve sur tous les marchés
  • Les différentes noix, les amandes, les pistaches
  • Les somsas, des petits chaussons garnis de viande, cuits dans des fours ronds.
  • Les mantis sont des espèces de raviolis vapeur type dumpling fourrés à la viande ou aux légumes. 
voyager en Ouzbékistan
Le fameux Plov

Si tu en as marre de manger ouzbeks durant ton voyage en Ouzbékistan profite des grandes villes (Tachkent, Boukhara et Samarcande) pour manger une nourriture internationale à des prix imbattables. On s’est fait quelques très bons restaurants que tu peux trouver dans les articles sur ces villes.

Budget pour un voyage en Ouzbékistan

Le pays est peu cher. Voici quelques idées des différents postes de dépense pour te donner une idée lors de ton organisation de ton voyage en Ouzbékistan :

Budget Transport

Le transport dans les villes est très peu cher : pour 15 min on payait toujours moins de deux euros avec Yandex. Les vols et le train sont également bon marché. On a payé l’équivalent de 14 euros pour notre billet de train entre Khiva et Boukhara et 43 euros par personne pour notre billet d’avion entre Tachkent et Ourguentch

Budget Nourriture

La nourriture est vraiment peu chère.  Pour te donner une idée, une bouteille d’eau coûte 5000 sum (soit 35 centimes) et une bière 10 000 sum (soit 70 centimes) mais montera à 25 000 sum (soit 1.8 euros) au restaurant. Un dîner très bien coûtera au max 10 euros par personne dans un restaurant de bonne qualité. Du coup on s’est bien fait plaisir en Ouzbékistan. 

Voyger en Ouzbékistan
Samarcande

Budget Logement

Il y en a pour tous les prix. Notre guesthouse la moins chère à Boukhara coutait 75 euros par nuit pour deux chambres pour 5 personnes avec petit déjeuner incroyable. A Khiva la même chose coûtait 120 euros dans le même style de maison d’hôte. Notre incroyable Airbnb à Tachkent coûtait lui seulement 35 euros par nuit. Attention quand même, les prix varient selon les saisons. Dans tous les cas, il est très facile de réserver sur Bookings (pour réserver c’est ici)

Budget Visites

Les visites sont chères comparées au coût de la vie en Ouzbékistan. Les étrangers paient un prix pour les étrangers beaucoup plus chers que pour les locaux. Chaque visite n’est pas hors de prix mais comme on paie souvent quelques euros pour faire une visite que l’on en fait beaucoup cela s’accumule. Si tu veux prendre un guide compte dans les 60 euros pour la journée. 

souvenirs d'Ouzbékistan
Des idées souvenirs

Budget Souvenir

L’artisanat de qualité est très présent surtout à Boukhara et Khiva où tu peux ramener des souvenirs directs depuis l’atelier de fabrication. Les artisans que nous avons rencontrés sont toujours très sympas, toujours prêts à discuter et montrer leurs techniques. N’hésite pas à aller à leur rencontre plutôt que d’acheter dans un magasin de souvenirs. 

Quelques autres informations pratiques (ou pas)

  •  Le pays est très populaire pour les voyages en groupe d’italiens. On n’a jamais autant entendu parler italien. D’ailleurs la grande majorité des touristes est en tour organisée.
  • Les Ouzbeks semblent tous parler russe mais l’anglais commence à bien se développer. Certains ouzbeks ne lisent que le cyrillique, difficile pour se faire comprendre même avec Google Translate.
  • Si tu effectues certains transferts en voiture, arrête toi pour acheter des melons en bord de route. Ils sont incroyablement sucrés, un vrai régal. 
  • La propreté incroyable des villes nous a impressioné. Il faut dire qu’une armée de femmes des campagnes vient tous les matins balayer les villes. 
  • L’Ouzbékistan est un pays musulman où la religion semble, pour nous touristes, importante mais modérée. Les femmes ont des foulards, les jeunes souvent rien. J’ai lu que le président (qui est aussi dictateur) veille au grain. 
les beaux bâtiments de l'Ouzbékistan

Tout savoir pour voyager en Géorgie

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La Géorgie n’est pas encore une destination touristique très connue. Le pays est une petite pépite et le tourisme va surement s’y développer donc vas y vite avant que le pays soit envahi. J’ai trouvé que la Géorgie était très variée. Le pays combine une histoire très riche et très ancienne avec une très belle nature dont les magnifiques montagnes du Caucase. La Géorgie a conservé ses traditions et on y mange très bien. D’ailleurs il est difficile, en dehors des grandes villes, de ne pas manger géorgien. J’ai trouvé qu’il était facile de voyager et d’organiser son voyage en Géorgie. Je partage dans cet article tout ce que j’aurais aimé savoir quand j’ai organisé mon voyage.

Quand venir en Géorgie?

En Géorgie, l’été est très chaud dans la plaine. A Kutaisi on a eu des températures allant jusqu’à 37 degrés ce qui était intenable. Du coup les Géorgiens partent souvent au mois d’Août dans le village de leur famille ou en vacances quelque part  pour se mettre au frais. Si tu y vas en été, tu ne croiseras pas beaucoup de touristes étrangers mais beaucoup de locaux. L’hiver est très froid et certaines régions sont couvertes de neiges donc peu accessibles. Les mois de Juin ou de Septembre semblent idéales pour avoir encore du beau temps mais ne pas avoir trop chaud ni trop de monde. La météo dans les montagnes est assez imprévisible. Nous avons utilisé le site météo pour la Géorgie Amindi mais les prévisions n’ont pas toujours été fiables. 

visiter la Géorgie

Nous y étions les deux dernières semaines d’Août et nous n’avons eu vraiment chaud qu’à Kutaisi. Il a fait en général très beau sauf en Svanétie ou nous avons eu deux journées pluvieuses ou là il faisait carrément froid. A certains endroits il y avait un peu de monde, d’autres absolument personne.

Combien de temps en Géorgie?

Nous avons passé deux semaines en Géorgie et cela n’a pas été suffisant pour visiter tout le pays. Le pays a beau être plutôt petit, il y a beaucoup à faire et il faut du temps pour se déplacer. Si tu veux visiter toutes les régions de la Géorgie compte bien un mois. Avec deux semaines on a déjà eu un bel aperçu mais il a fallu faire des choix. 

Quel itinéraire pour visiter la Géorgie?

petite église en Géorgie

Cet itinéraire était bien équilibré entre visites culturelles, montagnes et randonnées tout en laissant la place à pas mal de pistes à faire en 4X4. Nous avons passé la dernière nuit à Mtskheta pour aller directement à l’aéroport. Une très bonne décision qui nous a évité de retourner dans Tbilissi.

Si j’avais eu plus de temps je serais allée:

  • En Touchétie vers Omalo pour 3 jours
  • Dans la région de Telavi pour 2 ou 3 jours 
  • Les steppes à la frontière de l’Azerbaïdjan pour quelques jours également pour faire des pistes entre autres dans la Vashlovani Nature Reserve. Attention en été il doit faire vraiment très chaud

Budget pour la Géorgie

La Géorgie est encore une destination bon marché. 

  • La voiture et l’essence

L’essence est peu chère et coûte 1 euro au litre. Par contre, nous nous sommes fait plaisir avec le 4X4 qui était plutôt peu cher car nous avons pris un bon véhicule avec 7 places. En effet, on a payé 109 euros par jour mais il y a des voitures beaucoup moins chères et moins grosses.

la voiture en Géorgie
  • Le logement

Nous avons payé entre 50 et 60 euros par nuit pour une famille de 5. Certaines nuits le petit déjeuner était inclus, certaines nuits il était en supplément. Nous nous sommes juste fait un petit plaisir à Kazbegi

  • La nourriture

La nourriture est peu chère et varie selon les régions entre un tiers et la moitié du prix d’un repas en France. Souvent les maisons d’hôtes proposent le dîner. Le petit déjeuner est tellement gargantuesque que le déjeuner peut être léger.

  • Les visites

Il y a très peu de dépenses pour les visites car les monastères sont gratuits. nous avons juste dû payer pour voir les cités troglodytes.

Nous avons utilisé notre carte Revolut pour retirer de l’argent ou payer par carte quand c’était possible. Nous n’avons eu aucun souci pour retirer de l’argent, par contre il faut quand même un peu s’organiser car il n’y a pas de distributeurs pour cartes étrangères dans les petits villages.

Conduire en Géorgie

J’avais lu que la conduite en Géorgie était un peu folle entre animaux sur la route et chauffeur fous. Je me demandais vraiment à quoi m’attendre. 

Tout d’abord il y a certes des animaux sur la route mais cela surtout dans certaines régions et surtout sur les petites routes dans des zones habitées. Il n’y a pas d’ animaux partout dans le pays.  Nous en avons vu le plus dans la région vers Martvili. C’est assez étonnant car les animaux vivent vraiment sur la route et en prennent possession. Il ne reste plus qu’à les contourner ou attendre qu’il daignent bouger.  On a surtout croisé des vaches mais aussi des chevaux, des cochons, des canards ou encore des oies. Les règles basiques de conduite ne sont pas respectées en Géorgie. On double absolument n’importe où, y compris dans des virages au milieu des montagnes. Il faut donc quand même faire attention car on ne sait jamais qui peut arriver en face. 

conduire en Géorgie
conduire en Géorgie
conduire en Géorgie
conduire en Géorgie
conduire en Géorgie

Par contre, sur la plupart des routes il n’y a pas grand monde. Les exceptions sont les routes utilisées par les camions pour aller vers la Russie (la route militaire vers Kazbegi) ou encore vers la Turquie ou l’Arménie (les routes partant de Akhaltsikhe) où il y a beaucoup de trafic. Le reste du temps c’est tranquille, même sur la route touristique qui va vers Mestia par Jvari.

Location de voiture

Nous voulions découvrir le pays en passant sur certaines pistes et profiter des conseils du guide ountravela (que tu peux acheter ici). Nous avons donc loué un 4×4. Si tu ne veux pas faire de piste tu peux louer une voiture normale. Sache que dans certaines régions les routes sont en mauvais état et on était beaucoup plus confortables avec notre 4×4. Ceci est particulièrement vrai en Svanétie. Si tu n’as pas de 4×4 attention où Google Maps t’emmène. Nous nous sommes souvent retrouvés sur des routes non goudronnées dans le Sud du pays et nous étions contents d’avoir notre 4×4.

voiture en Géorgie
Bon Plan location de voiture
Si tu loues un 4X4 nous étions très contents d’être passé par Marynazgruzji. Attention, il y a un nombre limité de 4X4 et du coup mieux vaut s’y prendre tôt pour être sûr d’avoir la bonne voiture.

Si tu veux louer une voiture normale, regarde les options sur le site discover car (pour réserver c’est ici), il y tout pleins d’options.

Communiquer en Géorgie

Le Géorgien est une langue très ancienne et difficile à prononcer et à apprendre. Du fait de leur histoire, beaucoup de Géorgiens parlent russes. Très peu de personnes parlent anglais. Il nous a semblé que seuls les jeunes de moins de 20 ans parlent anglais après l’avoir appris à l’école. Ce sont souvent les enfants de la famille qui servaient de traducteurs. Si il n’y a aucun enfant dans le coin, on se débrouille bien entre les gestes et google translate. C’était un peu frustrant de ne pas pouvoir communiquer plus car on a trouvé les Géorgiens sympas, surtout une fois qu’il se sont assurés que nous n’étions pas russes. 

Georgie traditionnelle

Où loger en Géorgie?

A part dans les grandes villes, tu vas principalement trouver des petites maisons d’hôtes chez l’habitant. Ils proposent toujours le petit déjeuner et le dîner. Ceci a toujours été l’occasion de bien manger tout en découvrant les spécialités de la région. Aucun logement ne nous a déçu. Je te recommande tous les logements dont je te parle dans les articles. Booking est bien pour réserver en Géorgie (pour réserver c’est ici). 

loger en Géorgie

Que manger en Géorgie?

La nourriture géorgienne est très bonne et même si on trouve souvent la même nourriture, elle peut varier énormément selon les régions. 

  • Les Khinkali sont des raviolis cuits à la vapeur et fourrés le plus souvent à la viande. La pâte est assez épaisse et du coup on les mange à la main et on laisse le bout. Regarde les locaux et imite leur manière de manger.
  • La Khatchapouri est une pizza géorgienne. On la trouve partout mais elle a parfois beaucoup de fromage, parfois du beurre dessus, parfois des herbes dedans. Selon la région on a souvent une version différente. On en a beaucoup mangé.
  • La Lobiani est comme la khatchapouri mais fourrée aux haricots rouges
  • Les Badrijani sont des aubergines coupées en fines tranches, poêlées à l’huile d’olive et roulées avec une farce souvent aux noix. Même si on les retrouve souvent, on a trouvé qu’ils avaient des goûts différents selon les régions.
  • Les Pkhali sont des petites boulettes d’épinards, noix, coriandre et grenade. 
  • Les salades de tomates et concombres avec des herbes. Les légumes viennent souvent directement du jardin et son délicieux

Les quantités sont souvent assez conséquentes en Géorgie surtout dans les maisons d’hôtes où il est complètement impossible de tout finir. Enfin le pain géorgien est très bon, aussi bon qu’en France.

manger en Géorgie
manger en Géorgie
manger en Géorgie

Enfin on ne peut pas oublier le vin géorgien et le chacha. Le vin a été inventé en Géorgie il y a très longtemps. Les Géorgiens en sont très fiers. Peu connu en Europe, le vin est pourtant bon. Le chacha est un alcool fort souvent artisanal et fabriqué à la maison. Dans une de nos guesthouse on nous en a même fait boire au petit déjeuner!

Quelques informations importantes pour un séjour en Géorgie

S’habiller pour visiter les monastères ou églises

Les sites religieux exigent que tout le monde ait les jambes et les épaules couvertes. Cela vaut aussi pour les hommes qui ne peuvent pas rentrer en short. Il y a presque tout le temps des espèces de robes à l’entrée des sites pour se couvrir. Mes 4 hommes étaient charmants avec leurs robes…  Pour les femmes il faut aussi en général se couvrir la tête avec un foulard. Certains monastères ou certaines églises sont plus strictes que d’autres: à Ushuguli j’avais un pantalon et un pull mais on m’a quand même fait mettre une robe sur mon pantalon car une femme ne pouvait pas rentrer en pantalon. On ne m’a jamais demandé de faire cela ailleurs.

Les chiens

Il y a de nombreux chiens errants dans les villes comme Kutaisi ou Tbilissi. Ils sont en général bagués, vaccinés et plutôt calmes. Dans les villages de la Svanétie, il y a également pas mal de chiens en vadrouille mais là il ne sont pas bagués et je ne pense pas qu’ils soient vaccinés. Ils sont pour autant souvent gentils. Si tu marches à Ushguli ils vont surement t’adopter et te suivre toute la randonnée. Même s’ils sont sympas avec toi, ils n’hésitent pas à défendre leur territoire entre chiens. On a vu des batailles assez violentes. Je ne suis pas rassurée avec les chiens et j’étais un peu anxieuse. Les chiens qui surveillent les troupeaux peuvent eux être bien agressifs donc faire attention. 

Téléphone et communication

Tu peux acheter ta carte SIM à  l’aéroport. Des packages sont offerts. Il parait que c’est un peu plus cher qu’en ville. L’avantage c’est que les gens parlaient anglais et nous n’avons pas galéré à trouver un magasin ouvert le week-end à Tbilissi. J’ai choisi Magti qui est connu pour avoir une bonne couverture dans le pays, ce que nous pouvons confirmer. J’ai payé 60 GEL pour un forfait illimité pour notre séjour de deux semaines.

coucher de soleil en Géorgie

Guide pour visiter la Géorgie

J’ai découvert un guide incroyable en organisant mon voyage en Géorgie. Il s’agit du guide d’Ountravela. Moi qui ne voyage plus que rarement avec un guide, je ne peux que te recommander celui là qui est unique et particulièrement bien fait. On y trouve des sections sur toute la Géorgie avec au programme des propositions de pistes super belles ainsi que des visites à faire pour chaque région. Les visites combinent les grands classiques et des coins moins connus.  Pour ne rien gâcher les photos sont magnifiques. J’aimerais bien trouver plus de guides comme ça. Tu peux l’acheter ici

The book Explore Georgia

    

Voyage en Egypte: tout savoir pour organiser son séjour

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L’Egypte est une destination très touristique où le pourcentage de touristes voyageant seuls et ayant organisé leur voyage semble plutôt limité. Il semble que beaucoup de gens partent en tour organisé. J’avais lu beaucoup de choses sur l’Egypte que j’ai trouvé exagéré voir même faux. L’Egypte attire un grand nombre de personnes qui, je pense, n’a pas l’habitude de beaucoup voyager, ce qui explique sans doute cette réputation.

Notre voyage en Egypte a dépassé toutes nos espérances. Nous avons aimé le pays, été impressionné par les sites, n’avons pas été trop dérangé par la foule de touristes et nous n’avons franchement pas eu de soucis avec les Egyptiens (malgré ce que nous avions entendu) ou avec la nourriture… Voici donc toutes les informations pratiques que j’aurai aimé avant de partir pour faciliter l’organisation de mon voyage en Egypte.

La météo en Egypte et quand visiter l’Egypte

Personne ne va être étonné d’apprendre qu’il fait chaud en Egypte. Nous y étions les deux premières semaines d’Avril et il a fait entre 30 et 36 tout le temps. Quelques jours après notre départ, il allait même faire 40 à Louxor. Les soirées, cependant, peuvent être fraîches et on a souvent enfilé un pull. Si tu y vas en plein hiver, il fait un peu froid donc prévois bien en fonction. En été c’est la fournaise, je ne recommande vraiment pas cette période. A Louxor il fait 50 en été, d’ailleurs la plupart des expats de Louxor n’y séjournent que d’octobre à début mai. La meilleure saison pour un voyage en Egypte pour profiter d’un temps agréable se situe soit à la fin de l’automne, soit au tout début du printemps. 

Voyage en Egypte: Itinéraire sur 15 jours

Difficile d’avoir un itinéraire très original en Egypte. Tout le monde veut en général voir les mêmes sites incontournables. Après avoir visité ces sites incontournables, la plupart des gens en auront assez des temples et des tombes. Nous y avons passé 17 jours ce qui nous a permis de prendre notre temps et de visiter certains sites que beaucoup de touristes ne visitent pas faute de temps. En effet, le désert blanc ou à Abu Simbel ne sont souvent pas inclus dans beaucoup d’itinéraires. Nous ne sommes pas allés à la mer Rouge : on y était allé en Jordanie (regarde mon article ici) et nous n’avions pas aimé ces gros ressorts de touristes.

Voici notre itinéraire dans l’ordre :

voyage en Egypte: louxor

Cet itinéraire nous a permis de visiter l’Égypte sans avoir à courir. A Louxor nous pouvions visiter le matin et nous reposer tous les après-midi.  A Assouan nous avons eut du temps pour nous poser et puis nous avons pu passer une nuit à Abu Simbel. Si je devais changer quelque chose, je remplacerais une nuit à Assouan par une nuit supplémentaire au désert blanc. Je n’ai pas non plus aimé devoir retourner au Caire à la fin du séjour mais nos vols ne nous laissaient pas le choix et puis visiter le musée Egyptien à la fin du séjour est préférable. 

Organiser ses transports quand on voyage seul en Egypte

Nous avons pris un vol pour faire le Caire-Assouan puis nous sommes remontés en voiture de Assouan à Louxor avant de prendre l’ avion de Louxor au Caire. Les options pour relier le Caire à la Haute Egypte sont limitées car la région entre le Caire et Louxor n’est pas recommandée. Le choix est entre un court vol en avion et un train de nuit. Les prix entre les deux options ne sont pas très différents.

assouan
Le bateau à Assouan

Pour les transferts en voiture, comme Abu Simbel et Assouan ou Assouan et Louxor, la personne qui s’occupe des transferts doit demander une autorisation. On vous demandera vos passeports quelques jours avant, il faut donc réserver ses transferts un peu à l’avance. Nous avons trouvé que les prix proposés par les hôtels pour les transferts étaient élevés.

Bon Plan
Nous avons utilisé Sonia et Ahmada pour organiser nos transferts et tout s’est très bien passé. Ils sont basés à Louxor mais peuvent vous aider sur toute la Haute Egypte. 

  • Sonia, belge installée à Louxor sur WhatsApp à +20 122 138 3606
  • Ahmada, basé à Louxor sur WhatsApp à +20 100 794 3332

La conduite en Egypte est-elle si catastrophique ?

J’avais lu qu’être dans une voiture en Egypte était horrible et que cela faisait super peur. J’ai sans doute  trop voyagé et je commence à en avoir vu des conduites difficiles (je pense au Vietnam ou à la Colombie) mais je n’ai pas du tout trouvé que la conduite faisait plus peur qu’ailleurs. Certes au Caire c’est chacun pour sa peau mais cela dépend des heures, car il n’y a pas de bouchons 24H sur 24, loin de là.

Dans les autres parties du pays où je suis allée, c’est plutôt tranquille car on est souvent sur des lignes droites dans le désert et il y a quand même encore peu de voitures. Les routes que nous avons pratiqué n’étaient pas en mauvais état sauf une partie entre Assouan et Louxor où la route était bien défoncée. A noter, qu’il y a de nombreux checkpoint tenus par les militaires entre les villes.

La conduite en Egypte

Au Caire (voir mon article ici) Uber est super pratique, c’est un peu plus cher qu’un taxi mais cela permet de mettre la destination et de ne pas devoir essayer de se faire comprendre en arabe. Un trajet de 20 min en Uber coûte en gros 180 alors qu’il peut coûter dans les 100 en taxi à condition d’avoir bien négocié le prix avant de monter dans le taxi.

Le pourboire (ou bakchich) en Egypte : comment gérer ?

Le bakchich est une pratique courante en Egypte. Ce n’est pas dans la culture française mais si tu ne t’y mets pas on va vraiment te prendre pour un impoli. Pour autant le pourboire n’est en aucun cas une obligation. Nous avons eut quelques expériences où les gens étaient désagréables ou le service vraiment nul et nous n’avons pas laissé de pourboire. Certaines personnes abusent et n’hésitent pas à te demander plus que ce que tu leur a déjà donné. Tu peux leur dire que tu considères que c’est assez et dire non. Garde en tout cas bien des petites coupures avec toi pour ne pas te retrouver avec des gros billets et ne pas pouvoir donner de pourboire.

Sache quand même que vu les tarifs en Egypte, les pourboires sont souvent dérisoires.  Voici une idée des pourboires en 2024 que j’avais trouvé sur un forum et qui s’est révélé très utile : 

  • Pour une guide pour une journée : entre 300 et 400
  • Pour un chauffeur longue distance privée : 200 par jour
  • Toilettes publiques : 5 ou 10
  • Porteur de bagages : 20
  • Homme de ménage : 40 par jour
  • Au restaurant, environ 10% de la note. Tu n’es pas obligé de laisser du pourboire, cela dépendra du service
  • Pour Uber on peut mettre le pourboire direct sur Uber. Le pourboire est souvent capé à 50 du coup on a souvent mis 50 car ils étaient vraiment sympas et les courses de taxis vraiment pas chères.  

Beaucoup de gardes sur les sites vont essayer de te montrer des soi disant parties spécifiques ou te proposer de te prendre en photo. Sache avant d’accepter qu’ils attendent de l’argent en retour (entre 10 et 20). Nous les avons trouvé franchement insistants et avons souvent refusé. L’exception a été la vallée de nobles où les gardes ne voyaient pas grand monde et ont vraiment été sympas.  

Voyage en Egypte: Guide ou pas guide pour les visites ?

Nous avons alterné les visites avec guides et sans guide durant notre voyage en Egypte. Un guide coûte en général en 2024 dans les 45 USD pour la journée. On aurait sans doute dû prendre des guides un peu moins souvent car la qualité était très variable et la valeur ajoutée parfois limitée. Par exemple, nous avons eu un guide qui nous a fait une super intro sur l’ancien monde égyptien à Louxor. Notre guide du Caire, à l’opposé, ne servait pas à grand-chose. En tout cas sache que 

  • En tant que voyageur indépendant, on tombe un peu sur tout. Cela va du guide qui t’emmène sur les sites et ne t’en dis pas plus que ton guide papier, à celui qui énumère tous les noms des pharaons sans expliquer grand-chose, au guide qui raconte un peu n’importe quoi… jusqu’au guide super intéressant. C’est la loterie et cela peut être une bonne idée de trouver des recommandations sur les forums ou groupes facebook.
  • Nous avons trouvé qu’avec pas mal de guides c’est la visite au pas de course pour qu’ils puissent rentrer chez eux au plus vite. Nous on aime se poser, nous asseoir et profiter de l’atmosphère des lieux donc cela ne nous allait pas trop.
voyage en egypte: Le Caire

Dans tous les cas il faut vraiment être très clair sur ce que tu veux quand tu réserves: 

  • Liste exactement ce que tu veux voir: la liste des sites mais aussi ce que tu veux voir sur chaque site. Par exemple, aux pyramides, nous voulions marcher un peu pour voir la vue des pyramides, notre guide n’était pas ravie. 
  • Il faut également être très clair sur les horaires de départ. Nous voulions être à l’ouverture des sites avec des départs très matinaux. Certains guides n’aimaient pas trop et ont essayé de nous en dissuader. 
  • Précise si tu veux un temps libre après les visites pour profiter du site par exemple

Sache aussi que les guides ne peuvent pas toujours rentrer avec toi. Par exemple, aucun intérêt d’avoir un guide pour la vallée des rois à Louxor : les guides n’ont pas le droit d’entrer dans les tombes et font une petite intro à l’entrée et c’est tout. Pour la vallée des nobles on a trouvé que c’était plus utile car ils peuvent rentrer et nous ont montré pas mal de choses intéressantes. Pour Abu Simbel, les guides ne peuvent pas rentrer non plus dans le temple. 

Les touristes sont-ils vraiment harcelés en Egypte?

Avant de partir j’avais lu que l’on allait se faire embêter en permanence et que cela était vraiment oppressant. Nous n’avons absolument pas eu cette sensation. Il suffit de dire non avec le sourire et continuer son chemin et on te laisse tranquille. A noter que nous ne nous sommes fait aborder principalement sur la rive Est de Louxor ou sur la corniche d’Assouan. Ce sont des zones qui vivent presque exclusivement du tourisme. Dans beaucoup d’autres endroits nous étions tranquilles: 

  • Au Caire tu te fond dans la population et à part quelques chauffeurs de taxi tu es tranquille. 
  • Sur l’île éléphantine à Assouan on est aussi super tranquille (regarde mon article sur Assouan)
  • La rive Ouest de Louxor est moins touristique et on est tranquille également. 
les hieroglyphs de louder

Finalement en général on se fait aborder

  • Par les taxis qui s’arrêtent tout le temps pour te demander si tu as besoin de leurs services. 
  • A la sortie des sites touristiques on essaie de te vendre toutes ces horreurs venues de Chine. 

Vais-je avoir des problèmes d’estomac en Egypte?

J’avais entendu dire qu’ on allait sûrement tomber malade mais il faut croire que nos estomacs sont en béton armé après la Bolivie car personne n’a eu de problème. Nous avions pris des probiotiques après notre très mauvaise expérience de la Bolivie (mon récit de la Bolivie est ici), cela nous a sans doute aidé.  Au début du voyage nous faisions super gaffe à ne pas manger de salade et étions des obsédés du lavage de main. Au bout de quelques jours, on en avait marre de ne pas manger de légumes, on a craqué et tout s’est bien passé. A noter que nous n’avons pas mangé de buffets et avons quand même toujours jeté un coup d’œil pour voir si le restaurant avait un minimum d’hygiène.

voyage en Egypte: que manger

Comment s’habiller pour visiter l’Egypte ?

L’Egypte est un pays très traditionnel mais il existe des différences dans le pays. Plus tu es au Sud, plus c’est conservateur: 

  • Au Caire les femmes sont certes voilées mais en général habillées de manière moderne. Les hommes sont souvent en pantalon. 
  • A Assouan tout les hommes sont en djelaba et les femmes souvent en noir avec pas mal de femmes avec le Niqab. 
  • A Louxor on est entre les deux: les femmes ont des tenues plus colorées et les hommes sont en djellabas. 
voyage en egypte

Les Egyptiens nous ont souvent dit que lorsqu’on est étranger on peut s’habiller comme on veut. On a souvent entendu, on est habitués à voir des touristes, ils peuvent s’habiller comme ils veulent. On a vu des gens qui ont pris ceci à la lettre : seins qui dépassent des robes, robes échancrées jusqu’à la culotte. J’ai souvent mis des robes et des pantalons longs sauf au Caire. En plus, l’avantage des pantalons longs c’est que ça protège du soleil et des nombreux moustiques le long du Nil. Pas besoin d’en faire une obsession mais je recommande quand même de respecter la culture locale, c’est ça aussi voyager.

Comment paie-t-on en Égypte?

Les prix (surtout lorsqu’il s’agit d’une certaine somme) sont souvent communiqués en Euros ou en Dollars même si on peut tout à fait payer en livres égyptiennes partout. J’ai trouvé que pour les grosses sommes (l’excursion dans le désert blanc, certaines nuit d’hotel, transferts entre villes) c’était plus simple de payer avec des devises étrangères et ce pour deux raisons: 

  • Les plus grosses coupures égyptiennes sont les billets de 200, soit 5 USD. Il faut en avoir une sacrée liasse pour payer certaines choses.
  • On trouve des distributeurs de partout mais ils sont généralement limités à 4000 EGP soit 100 USD. De plus les distributeurs peuvent être vides surtout en fin de week end ou durant une période fériée

Nous avons donc alterné entre Livres égyptiennes, Dollars et Livres anglaises (nous habitons à Londres). Nous étions venus avec du liquide pour nos grosses dépenses qui ne pouvaient pas être payées en carte bleue. La carte bleue est acceptée dans pas mal d’endroits, y compris dans certaines petites guesthouses. Elle semble moins acceptée à Louxor que dans le reste du pays. Nous avons une carte Revolut vraiment super pratique pour avoir un bon taux de change. 

voyage en egypte

Les prix (à part les visites) sont plutôt bas, et l’on en mange pour très peu en égypte. Tu peux payer plus mais ça sera du haut de gamme ou un gros truc de touristes. Pour te donner une idées de prix: 

  • Une grosse bouteille d’eau c’est 10 EGP
  • Un plat avec de la viande entre 200 et 300 EGP
  • Des pâtes, moins de 100 EGP
  • Une grosse boîte de pâtisserie égyptienne moins de 200 EGP
  • Un dessert entre 50 et 60 EGP

Conseils pour acheter les billets d’entrées pour les visites lors d’un voyage en Egypte

Je te préviens, les entrées aux sites représentent un gros budget pour un voyage en Egypte. Elles sont chères et ne cessent d’augmenter. Les prix actuels seront sans doute rapidement obsolètes. Compter 400 pour les sites connus, 600 pour les sites très connus et 200 pour les  moins connus. Comme on n’arrête pas de visiter cela fait quand même des sacrés sommes surtout si tu as une famille. La grosse exception à ces tarifs c’est la tombe de Séthi I dans la vallée des rois qui est incroyable mais super chère :1800 et aucune réduction pour les enfants (presque 40 euros quand même). A noter que pour les enfants :

  • Pour les moins de 6 ans c’est gratuit, ils ne vérifient pas vraiment donc si ton enfant vient d’avoir 6 ans tu peux essayer.
  • Pour les autres enfants c’est moitié prix. Normalement les enfants de plus de 12 ans sont censés avoir une carte étudiante pour bénéficier de cette réduction (la carte ISIC que tu peux acheter en ligne). Dans les faits, ils ne nous ont demandé la carte que sur certains sites à Louxor (à Karnak et aux tombeaux des Nobles). Cela semble vraiment dépendre de l’humeur du guichetier.
Fin de journée en Egypte

Attention tous les billets d’entrée se paient exclusivement par carte bleue donc mieux vaut se procurer une carte sans trop de frais pour ne pas rendre les visites encore plus chères. Nous avons une Revolut que je vous recommande. Pour acheter les billets plusieurs options:

  • Directement sur le site. Si tu y es tôt, tu n’auras  jamais trop de queue. Nous avons fait cela presque partout.
  • Tu peux acheter en avance sur le site egymonument.com pour éviter les queues. Nous ne l’avons fait que pour les pyramides et nous avons bien fait car même à l’ouverture c’est la cohue. Attention on ne peut acheter que pour une date précise donc mieux vaut être sûr de son programme.
  • Il existe le Luxor pass et le Cairo Pass (si on achète l’un le deuxième est moitié prix). Il faut bien faire ses calculs pour voir si cela vaut le coup. Pour nous cela ne le valait pas mais cela peut changer en fonction du taux de change car les pass sont à des prix fixes en USD alors que les entrées sont en EGP. Cela vaut en général le coup pour les gens qui veulent se rendre plusieurs fois sur le même site ou vraiment énormément visiter. 

Où loger pendant un voyage en Egypte?

Beaucoup de touristes visitent en groupe et font une croisière sur le Nil. Nous n’avons fait aucun des deux. Ces touristes sont donc dans des grandes chaînes sans grand charme et sur des énormes bateaux sur le Nil. 

Nous avons logé la plupart du temps dans des guesthouse et à Louxor nous avons loué une maison avec une piscine. Un très bon choix qui est relativement bon marché.  En moyenne une chambre en guesthouse sympa coute dans les 30 ou 40 Euros par chambre. Nous avons logé à

voyage en egypte
Vérité sur les croisières sur le Nil

Si tu fais une croisière sur le Nil, sache que tu passes quelques nuits à quai à Louxor et à Assouan. Les grands bateaux de croisières lorsqu’ils sont à quai s’alignent côte à côte. Tu dois donc souvent passer sur plusieurs bateaux avant d’atteindre le tien et tu auras sûrement la vue sur la chambre du bâteau voisin. Si tu veux faire une expérience vraiment authentique prend un dahabieh ou un sandal c’est charmant, personnalisé mais aussi beaucoup plus cher qu’une croisière de base. Tu peux également faire le trajet en felouque, le confort sera très sommaire mais l’expérience sympa.

Autres informations pratiques pour visiter l’Egypte

Le Visa

Le visa se prend à l’arrivée. Il est possible de le prendre en ligne mais il parait que ça ne marche pas tout le temps très bien. Le visa à l’arrivée est facile donc pas la peine de s’embêter. Le visa est plus une taxe d’arrivée pour faire rentrer des devises qu’un visa. Juste avant la douane, tu trouves plusieurs comptoirs de banques où tu peux payer. Certaines banques acceptent des devises différentes donc regarde bien avant de faire la queue

voyage en Egypte

Acheter une SIM Card pour rester connecté

Il existe des comptoirs à l’aéroport. Achète là ici, c’est vraiment très pratique. Nous avons pris Vodafone qui marchait bien. Ils ont des boutiques un peu partout, ce qui a été très pratique quand nous avons eu un soucis à Assouan

Les enfants pour un voyage en Egypte

Nos enfants ont adoré ce voyage en Egypte. Petit J qui avait 6 ans durant ce voyage a été vraiment impressionné et veut maintenant devenir égyptologue. L’Égypte est une super destination pour les familles et je pense que les enfants à partir du CP devraient vraiment apprécier ce voyage.

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Bolivie: Tout ce que j’aurais aimé savoir avant de partir

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Avant d’organiser notre voyage en Bolivie, le pays se résumait pour moi au Salar d’Uyuni (le Salar j’en parle ici) et à Evo Morales. J’ai découvert un pays très varié, culturellement très riche et fier de l’être. Par contre, après la Colombie (clique ici) et l’Equateur (clique ici), la Bolivie a sans doute été le pays qui a mis le corps de toute la famille à rude épreuve principalement du fait de l’altitude et des problèmes intestinaux que presque tous les voyageurs semblent rencontrer en Bolivie… Ce pays vaut le détour mais je trouve que ce pays nécessite un peu de temps pour en profiter. Voici tout ce que j’aurais aimé savoir avant de passer un mois en Bolivie

L’altitude et la Bolivie: comment gérer?

Une des choses les plus importantes à considérer en Bolivie c’est l’altitude. On est facilement à 4000 mètres d’altitude en Bolivie et ce n’est pas rien pour ton organisme. Il faut donc bien prendre un compte un temps d’acclimatation mais aussi organiser ton itinéraire en fonction. Certaines personnes supportent beaucoup moins bien l’altitude que d’autres mais il parait, selon certains boliviens et c’est ce que nous avons observé avec les nôtres, que les enfants ne sont pas autant affectés par l’altitude. En tout cas les parents ont eu du mal à dormir en altitude et même si cela s’est amélioré avec l’acclimatation, j’ai dû prendre un demi stilnox chaque fois que nous dormions à plus de 3200, sinon je ne dormais pas… dès que je descendais plus bas, je dormais sans soucis. 

flamands rose en Bolivie

Voici mes conseils pour gérer au mieux l’altitude en Bolivie: 

  • Itinéraire: Il faut organiser son itinéraire en fonction de l’altitude: si tu veux visiter la pampa ou la selva mieux vaut y aller en début ou fin de séjour mais pas au milieu car tu vas perdre ton acclimatation. Si tu te concentres, comme nous, sur des destinations en altitude, Sucre va surement être le point le plus bas et peut être un bon point de départ pour après monter en altitude. Nous avons commencé directement avec la Paz mais nous nous étions déjà un peu acclimatés en Equateur. Dans tous les cas, ne pas commencer avec le Sud Lipez en venant du niveau de la mer, c’est à mon avis dangereux. On conseille toujours, en cas de soucis en altitude, de vite redescendre, sauf que cela n’est souvent pas possible en Bolivie car l’altiplano est souvent vers 4000 mètres, on est sur une plaine d’altitude.
  • Adaptation: Bien compter une semaine pour s’adapter, limiter les efforts physiques les premiers jours et bien s’hydrater. Je conseille vraiment d’organiser son itinéraire en fonction de cette adaptation et de bien réaliser que la Bolivie est une destination qui nécessite un peu de temps du coup: faire le tour de la Bolivie en courant en 10 jours n’est à mon avis pas du tout une bonne idée et tu risques de ne pas vraiment en profiter tellement tu risques de te sentir mal.
  • Limiter les dégâts: Pour gérer l’altitude il faut bien s’hydrater et mieux vaut éviter l’alcool… Kiwi n’a pas touché à une bière en Bolivie, ce qui est assez incroyable de sa part. Pour gérer les symptômes, les infusions à la coca (tous les hôtels en proposent) m’ont vraiment aidé avec le mal de tête. Pour bien dormir j’ai été sauvé par un demi stilnox (attention on n’en trouve pas en Bolivie) avant de me coucher, j’ai croisé plusieurs personnes qui souffraient d’insomnie due à l’altitude. 
  • Médicaments: nous n’avions pas emmené de France de médicaments pour l’altitude. A mon avis (je ne suis pas docteur…), il vaut mieux si on a un souci vite voir un médecin compétent en Bolivie plutôt que de s’automédicamenter sans vraiment savoir ce qui se passe. Si vous n’avez qu’un mal de tête, du doliprane, de la coca et une bonne hydratation devraient régler le problème. 
l'altitude en Bolivie

La nourriture et les problèmes d’estomacs en Bolivie

Entre l’altitude qui fragilise ton corps et le manque d’hygiène dans les restaurants boliviens, nous avons eu et nous avons aussi rencontré pleins de gens avec des problèmes intestinaux. Cela n’a pas été le cas pour nous mais un certain nombre ont eu des infections qui ont nécessité un vrai traitement médicamenteux. Petit G a été le plus touché, nous avons consulté un médecin très sympa à Potosi qui nous a fait acheter des packs de réhydratation mais cela s’est limité à cela. Par contre, si tu as de la fièvre avec tes maux d’estomac, mieux vaut consulter tout de suite un médecin. Dans les villes touristiques, les médecins connaissent bien ce genre de soucis et seront quoi faire.

Pour essayer de limiter la casse, prendre des probiotiques peut être une bonne idée mais aussi faire très attention à ce que tu bois et mange. En général, la nourriture occidentale (pizzas par exemple) et la viande ou le poisson semblent avoir été les causes de nos soucis. 

les paysages non loin de la Paz

Se déplacer en Bolivie

Pour arriver en Bolivie, la plupart des vols internationaux sont vers Santa Cruz, en Amazonie. Les vols internationaux vers La Paz sont souvent des vols venant des pays voisins en Amérique Latine. Nous sommes par exemple arrivés à La Paz depuis Lima. 

Une fois en Bolivie, je m’attendais à des routes en mauvais état comme en Colombie mais en fait nous avons été plutôt agréablement surpris par le réseau routier en Bolivie qui est, sur les axes principaux, plutôt en bon état. Il est également assez facile de prendre le bus ou de trouver un chauffeur sur place (souvent pas très cher) pour faire un transfert entre les destinations. Louer une voiture en étant étranger n’est par contre pas évident: nous avions regardé si nous pouvions louer une voiture et cela était très compliqué et vraiment hors de prix donc nous avions laissé tomber. 

se deplacer en bolivie

Attention quand même le pays est très grand et du coup les transferts en bus peuvent prendre très longtemps. Pour éviter une nuit dans le bus et beaucoup de fatigue, nous avons pris un vol interne entre La Paz et Sucre. Attention par contre ce vol direct n’existe pas tous les jours

En Bolivie, il faut bien savoir qu’il peut fréquemment y avoir des grèves et des blocages de routes. Tu peux te retrouver bloqué sans pouvoir passer. Nous avons eu beaucoup de chance et n’avons pas eu de soucis. Si cela t’arrive il faudra soit attendre, soit prendre un vol, soit trouver quelqu’un qui peut te faire passer par les chemins de traverse. Il est des fois possible aussi de passer le barrage à pied. En général, ton logement sera au courant et pourra t’aider à trouver une solution. 

Les traditions en bolivie: les aymaras et autres ethnies

En Bolivie, j’ai trouvé qu’il y avait une grande fierté et un renouveau pour les traditions des différents peuples de Bolivie. Evo Morales a certainement contribué en partie à ce phénomène. Les cholitas de La Paz sont d’ailleurs un exemple parfait de la Bolivie: elles sont fières de porter leur tenue traditionnelle qui est d’ailleurs souvent mise au goût du jour et de la mode du moment. Il y a d’ailleurs une vraie bourgeoisie aymara à la Paz comme le montrent les magnifiques Cholets que nous avons visité.

les tresses des aymaras

Budget pour aller en Bolivie

La Bolivie est un des pays les moins chers, mais aussi les plus pauvres, d’Amérique Latine, du coup le budget pour visiter le pays est raisonnable. Par exemple, on peut manger un très bon menu (en général végétarien) entrée, plat et dessert pour 30 BOS (4 euros). Les logements sont relativement bon marché mais j’ai trouvé qu’il manque une offre de charme pas trop chère qui était présente en Colombie et en Equateur. Même la visite du Salar, qui est un budget, est franchement bon marché quand on réalise les distances, l’isolation et les heures de conduite que cela nécessite. 

un enfant et ses alpacas

Quel itinéraire pour visiter la Bolivie?

Voici notre itinéraire en Bolivie avec mes petits conseils pour organiser ton itinéraire. A tout cela n’oublie pas d’ajouter les temps de transports entre ces grandes étapes, ils sont souvent conséquents:

La Paz (pour plus de détails c’est ici) – compter au moins 3 jours, nous avons passé 4 jours avec deux journées pour visiter la ville (en express cela peut se faire en une journée), une journée pour la vallée de la mort et une journée pour la Vallée de la Animas. Cela nous a également permis de nous adapter à l’altitude.

Lac Titicaca et Isla del sol (pour plus de détails c’est ici)– 3 jours dont une demi journée à Copacabana et deux jours sur l’Isla del Sol. Tu peux ne passer qu’une journée sur l’île mais il va vraiment falloir courir.

Les montagnes de la Cordillère Royale à Tuni – 2 à 3 jours pour faire de la randonnée en étant basé dans un village aymara qui élève des alpacas. On a été un peu déçus par ce séjour et, malgré les vues incroyables, on ne le recommande pas vraiment. J’aurais préféré aller à Torotoro ou Sajama. 

Sucre et ses environs (pour plus de détails c’est ici) – 3 jours mais on pourrait y rester 5 jours sans problèmes. Compter une journée et demi pour visiter la vieille ville, une journée pour faire une excursion au cratère de Maragua et une demi-journée (dimanche seulement) pour aller au marché de Tarabuco.  

Potosi (pour plus de détails c’est ici)– 2,5 jours si tu veux comme nous visiter la ville, aller dans les mines et aller visiter la plus vieille hacienda du pays. Si tu veux juste visiter la vieille ville, une journée suffira.

alpacas

Tupiza – 1,5 jours pour passer une journée pour aller randonner dans le parc encantado (voir plus bas) et une demi journée pour organiser son séjour à Uyuni, faire ses provisions…

Le Salar d’Uyuni et le Sud Lipez (pour plus d’information c’est ici)– 5 jours et 4 nuits. La plupart des gens font le tour en 4 jours et trois nuits mais ils ne peuvent du coup pas faire de rando. La rando a été un de nos meilleurs souvenirs, il serait dommage de faire l’impasse sur ce moment.

Tu peux cliquer sur chaque destination pour voir l’article qui lui est consacré. A cet itinéraire, tu peux rajouter en fonction de ton temps et tes envies les arrêts suivants. 

  • Le parc national de Sajama pour passer 3 jours à randonner et se baigner dans les sources chaudes. Y aller entre La Paz et Uyuni. 
  • La pampa et la selva depuis Rurrenabaque – 4 à 5 jours avec un tour en faisant un aller retour depuis la paz. Nous étions déjà allés en Amazonie en Equateur donc nous avons fait l’impasse
  • Le parc national de Torotoro à faire pendant 3 jours entre La Paz et Sucre
  • Buena Vista et le parc Amboro depuis Santa Cruz pour 3 jours minimum. A faire en fin ou début de voyage.

Combien de temps pour visiter la Bolivie?

Du fait de l’altitude, des distances et de la variété des paysages, il faut compter passer un grand minimum de deux semaines en Bolivie. Nous y sommes restés un mois et nous aurions pu y passer plus de temps car nous n’avons pas tout vu. A noter, que nous avons pris notre temps sur certaines étapes et avons parfois essayé de ne pas toujours faire les grands classiques, il est donc possible d’aller un peu plus vite que nous. Nous aimons bien randonner ce qui a également pris du temps (une journée en plus à Uyuni par exemple mais quelle journée…) dans notre itinéraire. 

Si tu ne passes que deux semaines en Bolivie, il va vraiment faire des choix: tout d’abord sur certaines longues distances il faudra prendre l’avion et puis il faudra sûrement se limiter à La Paz – Titicaca – Sucre – Potosi et Uyuni.

Tupiza
Zoom sur Tupiza

Je recommande vraiment de passer à Tupiza pour faire une marche dans l’Eco Park Encantado avec Green Planet (tu peux les contacter ici). Nous avons passé une journée incroyable avec nos 3 enfants qui ont élu cette journée une des meilleurs de notre mois en Bolivie. José est super et les paysages sont incroyables. La journée de marche n’est pas difficile pour des enfants habitués à randonner, notre plus petit avait 6 ans et était ravi. 

Jose peut également vous aider à organiser d’autres activités dont les balades à cheval très courus dans la région et même le tour du Salar. Il a également un restaurant qui semble délicieux mais il n’était ouvert que le midi: nous étions toujours en vadrouille à l’heure du déjeuner et n’avons pas pu tester. Nous sommes allés manger à Marcelina Resto les deux soirs. 

Tupiza

Equateur: Tout ce que j’aurais aimé savoir avant de partir

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Après vous avoir décrit en détail notre voyage en Equateur que vous pouvez retrouver ici (cliquez sur le lien), voici toutes les infos que j’aurais bien aimé avoir lorsque j’organisais mon séjour. C’est parti. 

Combien de temps en Equateur?

L’Equateur est un petit pays avec un réseau routier plutôt en bon état du coup il est tout à fait possible de visiter une bonne partie du pays en deux semaines. Nous y avons passé un mois et il nous aurait fallu une petite semaine de plus si nous étions allés aux Galapagos.

le condor en Equateur

Itinéraires pour un voyage en Equateur

L’Equateur est un petit pays mais un pays très varié: d’Ouest en Est on passe de l’Amazonie, aux volcans des Andes pour finir au bord de la mer. Voici mon itinéraire idéal si tu veux visiter tout l’Equateur mais si tu n’as pas assez de temps tu peux en enlever des parties et puis rajouter quelques jours par ci par là pour se poser un peu et pour les transports. Nous avons zappé Banos, trop touristique à notre goût. Je recommande donc:

  • 5 jours en Amazonie
  • 2 jours au nord de Quito vers Otavalo
  • 1 journée à Quito
  • 2 jours au Cotopaxi
  • 1 journée à la Laguna de Quilotoa
  • 2 jours vers le Chimborazo
  • 1 journée de route de Riobamba à cuenca en s’arrêtant à Ingapirca
  • 3 jours à Cuenca et environs (ne pas louper la Cajas)
  • 3 jours à Puerto Lopez
  • et en bonus une petite semaine aux Galapagos (que nous n’avons pas fait)
les rues de cuenca

J’ai écrit des articles sur chacune de ces destinations, n’hésite pas à y jeter un coup d’œil ici pour organiser ton voyage.

Se déplacer en Equateur: louer une voiture

Il est tout à fait possible de se déplacer en bus, par contre fais très attention à tes affaires. On ne laisse jamais un sac avec des choses de valeur dans ses pieds, c’est toujours sur  ses genoux pour ne pas avoir une mauvaise surprise. L’autre option est de louer une voiture, option que nous avons choisie et que nous n’avons pas regretté car elle nous a permis une grande flexibilité.

Dans tous les cas je te conseille de comparer les offres sur Discover Cars pour trouver des bons prix.

Nous avons trouvé que l’état des routes en général était très bon, surtout après la Colombie où les routes étaient catastrophiques. Nous n’avons pas trouvé que les gens conduisaient de manière folle et finalement la seule chose qui nous a inquiété était de tomber sur des policiers corrompus qui essayeraient de nous soutirer de l’argent. Nous en avons beaucoup entendu parlé mais nous avons été arrêtés deux fois, dont une fois sans aucune raison, mais finalement cela c’est bien passé. En tout cas, respecte bien les limites de vitesse pour ne pas donner de raison de t’arrêter.

route pour le Cotopaxi

L’essence est vraiment peu chère en Equateur: à 0,50 USD le litre, le poste de dépense est vraiment raisonnable. Le prix est fixe dans tout le pays donc pas la peine de comparer les stations services. La location voiture est par contre elle chère, cela nous a vraiment surpris et sur un nombre limité de jours, bien voir si un chauffeur n’est pas plus rentable. Pour un SUV haut de gamme pour 5 nous avons payé 110 USD par jour en récupérant la voiture à l’aéroport de Quito et en la rendant à l’aéroport de Guayaquil.

Pour louer une voiture en Equateur vous avez plusieurs options

  • les gros loueurs internationaux qui sont les plus chers comme Budget
  • Les loueurs locaux et là on a un peu de tout. Nous avons utilisé Nazcar Rent a Car et il existe aussi Auto Rent (avec eux il faut payer en espèce, ce qui ne marchait pas pour nous)

Nous avons acheté une assurance auto à l’année pour nos différentes locations de voitures, ce qui se révèle très rentable. Nous n’avons pas vraiment eu de soucis par contre pour récupérer la voiture à Guayaquil Nazcar a envoyé quelqu’un en bus pour récupérer la voiture. Cette personne a pris un peu de retard alors que nous avions un vol, bien voir avec eux en avance pour ne pas stresser pour rendre la voiture.

vicugna en équateur

Nous sommes passés par le site solidaire Tout Equateur pour réserver une voiture. Ils nous ont proposé plusieurs options et aidé à réserver sans supplément de coût. Nous vous recommandons d’utiliser ce service très pratique. En plus ils vous aideront si jamais vous vous faites embêter par des policiers pas super intentionnés sur les routes.

La nourriture en Equateur

La nourriture, en dehors de certaines villes touristiques, ne nous a pas laissé un souvenir impérissable. Vous mangerez pas mal de soupes avec des pommes de terre…  Si vous êtes aventurier il faudra goûter au cuy (le cochon d’inde) qui est considéré comme un mets très délicat et d’ailleurs pas donné. Nous en avons mangé un dans notre famille vers Otavalo et franchement on n’a pas été convaincu: il y a très peu de viande et la viande est très plastique.

Dans les villes comme à Cuenca et à Quito nous avons bien mangé et nous avons finalement beaucoup mieux mangé sur la côte que dans les montagnes. Bref n’allez pas en Equateur pour la gastronomie.

Où dormir durant un voyage en Equateur?

Les infrastructures touristiques sont plutôt bien développées du coup il y a pas mal d’options sympas pour se loger. Les tarifs sont par contre plus élevés que dans le reste de l’Amérique Latine. Vu qu’il y avait pas mal d’options, j’avais passé pas mal de temps à réserver des logements charmants et nous avons adoré nos logements. J’en parle dans les articles de chaque destination donc allez y jeter un coup d’œil mais une petite mention spéciale pour notre maison de Puerto Lopez, notre appart à Cuenca ou notre hôtel Tambopaxi avec vue sur le Cotopaxi.

Vue depuis le Tambopaxi
Vue depuis le Tambopaxi

Voyager avec des enfants en Equateur

L’Equateur est parfait pour les enfants: distances raisonnables mais une grande diversité de climats et d’activités. L’Equateur a été le pays préféré de nos enfants: entre l’Amazonie, les baleines de San Pedro, le vélo au Chimborazo, le cheval au Cotopaxi et les petits cafés de Cuenca ils ont beaucoup aimé ce pays. Le fait que nous avions trouvé des logements sympas et que nous avions loué une voiture pour tout le séjour a, à mon avis, grandement contribué au succès de l’Equateur.

Gérer l’altitude en Equateur

Dans les Andes Équatoriennes, on monte très haut en altitude: nous avons dormi de nombreuses nuits entre 3500 et  3750 mètres d’altitude et avons marché jusqu’à 5100 mètres d’altitude. Il faut donc bien s’acclimater et prendre son temps pour ne pas souffrir du mal des montagnes et surtout redescendre immédiatement en cas de souci. Pas mal de gens s’acclimatent à Quito et dans le Nord du pays situé dans les 2800 mètres d’altitude avant de monter plus haut. Nous avons eu du mal à dormir à plus de 3200 mètres d’altitude et un demi stilnox nous a bien aidé mais à voir ce qui fonctionne pour vous. Il fait également frisquet la nuit à ces altitudes et une bouillotte est vraiment un bon investissement. 

Est-il sûr de faire un voyage en Equateur?

L’Equateur était un des petits pays les plus sûrs d’Amérique Latine, hélas la situation à changé et le pays est désormais victime des narcotrafiquants qui ont, suite à la reprise en main partielle du gouvernement en Colombie, décidé de s’installer en Equateur. Du coup on lit souvent dans les journaux des attaques et des tueries qui ne rassurent pas vraiment.  Nous n’avons finalement pas vraiment ressenti cette insécurité car nous n’avons passé que très peu de temps dans les villes. Le centre-ville de Quito (j’en parle ici) est très surveillé avec un nombre de policiers au mètre carré très impressionnant. Ailleurs nous avons passé notre séjour dans la nature et avec une voiture de location nous nous sommes sentis très en sécurité. 

toucan en équateur

Budget pour l’Equateur

Depuis la dollarisation du pays en 2000, l’Equateur utilise comme monnaie le dollar Américain. Les prix sont donc stables mais du coup l’Equateur est un pays plutôt cher pour l’Amérique Latine et il faut clairement y consacrer un peu plus de budget que les autres pays où nous sommes allés (Colombie et Bolivie). 

la lagune de Quilotoa
Le bon plan: le site Tout Equateur

Le réseau solidaire Tout Equateur est le bon plan pour visiter ce pays en indépendant. Outre la location de voiture dont j’ai déjà parlé, leur site regorge de bonnes adresses de logements et d’activités avec en plus, si vous prenez la carte, de nombreuses réductions (qui remboursent super vite le prix de la carte) et un briefing sur Quito pour vous lancer en toute confiance. Le briefing était très bien et nous a permis de noter quelques idées sympas pour vraiment profiter du voyage. Allez jeter un coup d’oeil à leur site et n’hésitez pas à leur faire confiance

Colombie: Tout ce que j’aurais aimé savoir avant de partir

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Après vous avoir décrit en détail notre voyage en Colombie, voici toutes les infos que j’aurais bien aimé avoir lorsque j’organisais mon séjour. C’est parti.

Combien de temps en Colombie?

La Colombie est un pays très étendu (il fait deux fois la France) avec des infrastructures complètement catastrophiques combiné à un relief très montagneux très sujet  aux glissements de terrains. Tout itinéraire pour un voyage en Colombie doit donc considérer les distances et le temps qu’il faut pour se déplacer en Colombie. Du fait de la lenteur des déplacements, nous avons passé 5 semaines en Colombie et nous n’avons vu que quelques régions, on aurait facilement pu y passer 3 mois dans le pays. 

Santa Fe de Antioquia

Du coup la question est plutôt que puis je vois en Colombie durant mes jours disponibles du fait des transports… Que vous passiez 2, 4 ou 6 semaines en Colombie, organisez bien votre itinéraire pour ne pas passer son temps dans la voiture sans profiter du pays. On a du mal à réaliser lorsqu’on organise son voyage mais les trajets sont vraiment lents et épuisants, ne surtout pas le sous estimer.

Itinéraires pour un voyage en Colombie. 

Je préconise de se concentrer sur certaines régions en fonction de vos goûts. Nous avons visité les zones suivant durant notre séjour.

En cliquant sur l’article vous pourrez voir toutes mes infos sur ces destinations.Nous avons consciemment choisi de ne pas aller à Carthagène et sur la côte dans les environs: trop touristique, moins sûr et puis nous ne sommes pas trop mer en général. Le Choco, autrement authentique nous a suffit. 

En ballade en Colombie

Se déplacer pendant un voyage en Colombie … cela prend du temps…

Selon votre budget pour un voyage en Colombie et le temps que vous avez, vous pourrez privilégié ces différents moyens de transport

  • Le bus: le moyen de transport des backpackers et des locaux, il y en a partout mais il faut souvent faire des connexions. Nous n’avons pas testé de bus longue distance
  • Nous avons par contre testé la location de voiture, l’idéal pour être libre de nos mouvements et nous arrêter où nous le souhaitions. Nous avions entendu dire que la conduite était très dangereuse en Colombie, aussi nous avions un peu d’appréhension mais tout c’est super bien passé et nous recommandons vraiment une location de voiture. Nous sommes passés par Localiza, les prix sont très raisonnables et notre voiture était parfaite. Nous avons conduit entre Bucaramanga et Bogota, dans certaines autres régions la conduite peut s’avérer plus difficile.  Dans tous les cas je te conseille de comparer les offres sur Discover Cars pour trouver des bons prix.

Finalement nous avons trouvé que le plus difficile en Colombie c’est de gérer les routes défoncées tout en dépassant les nombreux camions qui avancent très lentement. Du coup je recommande  d’organiser votre itinéraire pour faire les longues étapes le dimanche, cela fera vraiment une différence: les camions font généralement relâche et la circulation est beaucoup plus fluide.

Attention nous sommes arrivés à Bogota un week end donc pas de problèmes de pico et plato mais si vous arrivez un autre jour, bien se renseigner pour savoir si vous pouvez (selon votre numéro d’immatriculation) circuler ce jour là ou s’ il faudra acheter un pass spécial. Les règles changent souvent donc bien se renseigner quelques semaines avant.
  • Nous avons également utilisé des transfert privés avec chauffeur pour nous déplacer entre certains points en particulier dans le Sud de la Colombie. Nous sommes passés à chaque fois par notre hôtel et avons trouvé cela très économique et franchement pratique surtout lorsqu’on est 5. 
  • Pour passer d’une région à l’autre et pour éviter la fatigue des transports nous avons pris des vols internes. L’avion, du fait des infrastructures, est très développé en Colombie. Il existe pas mal d’options, pas mal de compagnies aériennes (dont certaines font d’ailleurs faillite régulièrement) et ce même vers des destinations moins connues. Cela nous a fait gagner un temps fou et nous a épargné pas mal de fatigue. 
Le relief accidenté de Colombie

En fonction de votre budget, du temps que vous avez et de la taille de votre groupe (la location de voiture à 5 c’est quand même très rentable) vous pouvez alterner les options

La nourriture en Colombie

Nous n’avons pas été séduit par la nourriture traditionnelle colombienne. Nous avons trouvé que la nourriture était lourde, avec beaucoup de viande, peu de légumes et pas franchement raffinée. De plus le sucre est très présent et les boissons étaient souvent imbuvables tellement elles étaient sucrées et ceci particulièrement en Antioquia. De plus, pour moi qui adore les desserts, aucune tradition de dessert. Bref, on ne va pas en Colombie pour ses traditions culinaires.

découvrir Jardin en Colombie
Pause café à Jardin

Ce qui nous a sauvé la mise, ce sont 

Les Colombiens, un des grands attraits du pays

La population Colombienne est très variée: selon où vous êtes dans le pays vous aurez une population indienne, une population noire descendante d’esclaves ou encore une population très typée espagnole. On a l’impression de changer de continent à l’intérieur du même pays.

Les Colombiens valent à eux seuls le détour: ils sont vraiment sympas et ils vous abordent sans difficultés pour discuter avec eux, surtout quand on a des enfants. Le tourisme international est encore limité en Colombie malgré les années de paix et on a souvent eu l’impression qu’ils étaient très fiers de leur pays et de pouvoir recevoir des étrangers pour le faire découvrir. Après la chaleur des Colombiens, nous avons d’ailleurs été surpris de la froideur des peuples Andins.

Maria notre guide
Maria notre guide à Mongui

Les Colombiens aiment le bruit et la musique très forte…et ce qui peut nous sembler assommant ne l’est clairement pas pour eux, surtout que la musique peut durer tard dans la nuit. Pour ne pas en souffrir, prévoir de loger dans des coins tranquilles et prévoyez les bouchons d’oreille car même avec tous pleins de précautions vous n’y couperez pas.

Petite anecdote, vous allez voir que dans les villes il y a beaucoup de gens au feu rouge pour laver les vitres ou faire des petits spectacles dont certains sont très réussis. N’hésitez pas à leur donner quelques pesos, ce n’est vraiment rien pour nous et on a toujours trouvé leurs efforts très admirables. Nous gardions la petite monnaie pour s’en servir aux feux rouges et je vous conseille de faire de même.

Où dormir durant un voyage en Colombie?

Nous avons trouvé qu’en Colombie il est assez facile de trouver des logements charmants à des prix très raisonnables. Je partage toutes mes bonnes adresses directement dans les articles. Nous sommes passés soit par Airbnb, soit pas Bookings (c’est ici pour réserver) et nous avons trouvé des pépites à prix très raisonnable comme cette gigantesque maison à Mongui ou encore les superbes cabanes de San Agustin. A noter par contre que les douches sont  souvent froides (voir glacées). L’eau chaude n’est disponible qu’à partir de 1800 mètres d’altitude… il faut s’y habituer…

Le village de Salento
Le village de Salento

Voyager avec des enfants en Colombie?

Les enfants ont adoré la Colombie avec un petit bémol pour les transports qu’ils ont souvent trouvé longs et éprouvants, et pourtant nous avions opté pour des transports le moins fatigants possibles.

Les transports, dur en Colombie

Ils ont en particulier aimé les opportunités sportives et les rencontres avec les animaux. Pour les deux plus grands, ils ont pu faire du canyoning, du tubing, de la tyrolienne, du VTT et ce à des prix doux… on en a bien profité. Les rencontres avec les tortues, les singes hurleurs, les grenouilles vertes fluos ou encore les colibris les ont également fascinés. Et puis on a pu organiser un match de foot avec les enfants du village où nous étions dans le Choco, si vous avez l’occasion n’hésitez pas, un super souvenir. Nous avons principalement croisé des jeunes routards sac à dos en Colombie mais pourtant le pays se visite très bien en famille et nous vous recommandons à fond.

Est-il sûr de faire un voyage en Colombie?

Avant de partir en Colombie, la sécurité était vraiment un sujet qui nous préoccupait. Nous avions essayé de passer outre les clichés, mais nous avions quand même lu de nombreuses mésaventures sur les différents groupes de voyage. Finalement nous nous sommes sentis en sécurité en Colombie et ce pour plusieurs raisons:

  • Nous n’avons aucune grandes villes au programme, nous étions principalement dans des petits villages ou dans la nature
  • Nous ne sommes pas allés sur la côte vers Carthagène, nous avons plutôt privilégié zones moins touristiques et villages de montagne
  • Forcément avec des enfants, pas de sorties le soir en boite ou dans les bars, pas de rendez vous sur Tinder… cela limite déjà pas mal le risque de faire des mauvaises rencontres. 
  • Nous n’avons presque jamais pris le bus et nous n’avons jamais marché seuls dans des zones qui craignent pour économiser un taxi. Nous avons loué des voitures, pris des transferts privés et fait attention en général. Il faut dire qu’à 5 c’était souvent beaucoup plus pratique, si vous voyagez seul cela risquera d’être un peu plus dur.

Bref, si la sécurité vous fait flipper, suivez ces quelques principes et tout devrait bien se passer. Nous nous sommes vraiment sentis en sécurité en Colombie. 

comuna 13 a Medelin
Medellin
Le bon plan: Arnaud et son agence AAEcoturismo

Nous avons utilisé les bons services d’Arnaud pour nos deux premières semaines en Colombie. Nous partions trois mois et, après avoir contacté Arnaud par curiosité, je me suis dit que nous faire guider pour les deux premières semaines serait bien sympa. On avait eu un super feeling qui s’est confirmé une fois sur place. Je vous recommande à fond de passer par lui et son agence, il est super sympa, à votre écoute, passionnée et il regorge d’idées. Arnaud nous a permis de découvrir des endroits et faire des choses que nous aurions eu beaucoup de mal à faire seuls surtout que c’est mécano du coup il vous emmènera avec son 4×4 en dehors des sentiers battus. N’hésitez pas à le contacter sur leur site ici de notre part car pour ne rien gâcher ses prix sont vraiment raisonnables.

N’hésitez pas à sauter le pas et partir découvrir la Colombie, vous ne le regretterez pas.

La Colombie c’est aussi le pays des orchidées

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