Guide et itinéraires

Le Nord de l’Islande: la péninsule des Trolls et Siglufjordur

Le Nord de l’Islande, la péninsule des Trolls et Siglufjordur est notre seconde étape d’un road trip de 2 semaines en Islande, je vous invite à consulter mes articles sur les autres étapes:

Après la péninsule de Snaefellsnes, nous arrivons dans le Nord de l’Islande à Hvammstangi. Cette partie d’Islande est moins touristique, les paysages y sont moins impressionnants et beaucoup plus plats et j’avais donc prévu d’y passer en vitesse.
Si c’était à refaire j’ajouterai une nuit à Siglufjordur pour avoir le temps de découvrir en profondeur la péninsule des Trolls et longer toute la côte. Cette partie de l’Islande est très peu touristique, ce qui est vraiment agréable. Je recommande de visiter cette partie de l’Islande au début du séjour avant le Sud. Le Sud est certes bondé mais les paysages y sont vraiment impressionnants et le Nord, après le Sud, palit en comparaison.

Une nuit à Hvammstangi

Hvammstangi fut juste une étape pour passer une nuit et franchement Hvammastangi est un trou, il n’y a d’ailleurs qu’un resto où tous les touristes échouent, mieux vaut réserver pour ne pas attendre des heures. J’avais trouvé un Airbnb très sympa juste à côté du centre à réserver ici.

J’avais décidé de ne pas passer trop de temps dans cette partie du nord de l’Islande car j’avais l’impression qu’il y avait un rien d’incroyable à voir dans ce coin… A la base je voulais filer directement à MyVatn et puis à la dernière minute, et malgré les kilomètres supplémentaires, nous avons décidé de découvrir la péninsule des Trolls, une bien bonne idée !

Visiter la péninsule des Trolls

La péninsule des Troll fut le meilleur jour météo du séjour, nous réussirons même à pique-niquer dehors en ayant limite un peu chaud, incroyable!

La petite église de Vioimyrarkirkja

Première pause rapide pour admirer la petite église de Vioimyrarkirkja (ne me demandez pas comment ça se prononce, petit G a été le seul de tout le séjour à pouvoir prononcer un mot islandais…), une des dernières églises en gazon d’Islande, avant de pénétrer sur la péninsule des Trolls

La piscine de Hofsos

Par manque de temps nous zapperons Holar, ancienne capitale d’Islande, et sa cathédrale et allons directement à la magnifique piscine municipale de Hofsos qui a été élue le plus belle piscine municipale d’Islande.
Je n’aurais jamais pensé aller régulièrement à la piscine en Islande mais Hofsos fut la première de nombreuses visites à la piscine municipale du séjour. Je déteste les piscines municipales mais en Islande il faut avouer qu’elles sont top.
Hofsos c’est une piscine chauffée posée en bord de falaise avec des vues incroyables sur le Fjord, une vraie piscine de magazine. Les règles pour aller à la piscine en Islande y sont bien expliquées et on vous prête brassards, lunettes de piscine, jeux en tout genre.

L’entrée coute 1000 pour les adultes, 300 pour les enfants et 650 pour louer maillot de bain ou serviettes.

Le musée du Hareng de Siglufjordur

Après cette magnifique pause piscine tout le monde est regonflé à bloc et Kiwi me demande la suite du programme. Quand je lui dis que nous allons visiter le musée du hareng de Siglufjordur, il pense que je fais une blague… Et bien non et après une très belle route qui se fini en beauté par un tunnel à une voie assez impressionnant nous débarquons à Siglufjordur la ville du hareng…
Siglufjordur était super isolée jusqu’à ce que des tunnels soient construits pour désenclaver la petite ville et du coup le tourisme s’est développé. Mais Siglufjordur n’a pas toujours été isolée : jadis c’était un endroit débordant de vie grâce à la pêche au hareng. De cette époque il reste un musée vraiment top. Le musée est en fait un ensemble de bâtiments conservés depuis cette époque que l’on découvre l’un après l’autre : les machines, bateaux, lieux d’habitations, semblent avoir été abandonnées et laissées en l’état, du coup on a vraiment la sensation de se retrouver à cette époque. Un superbe musée du hareng que je vous recommande vraiment.

Visiter la cascade de Godafoss

Nous quittons la péninsule des Trolls pour arriver dans la deuxième plus grande ville du pays : Akiery. Nous traversons Akiery en vitesse pour retourner dans la nature, non sans passer par le tunnel hors de prix qui nous mène à Godafoss. Attention il faut bien payer sur internet les 1500 Krona avant ou juste après votre passage sous peine de payer une amande, d’ailleurs si vous n’êtes pas pressés vous pouvez faire un petit détour et économiser le péage.

Godafoss est juste à côté de la route principale faisant le tour de l’ile, très pratique à visiter mais cela en fait un haut lieu du tourisme particulièrement bondé. Heureusement vers 19h, les bus sont partis et il ne reste que des voyageurs indépendants, il n’empêche que cela fait quand même du monde. La cascade est sympa mais comparé à ce que nous allons voir niveau cascades plus tard c’est du pipi de chat…

Après Godafoss, nous arrivons dans la région de My Vatn où nous allons nous poser trois nuits dans une ferme Öndólfsstaðir Farm B&B dans la vallée de Laugar avec un petit déjeuner incroyable (pour réserver c’est ici).

Que faire sur la Péninsule de Snaefellsnes ?

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La Péninsule de Snaefellsnes est notre première étape d’un road trip de 2 semaines en Islande, je vous invite à consulter mes articles sur les autres étapes:

Notre voyage de deux semaines en Islande commençait par deux nuits sur la péninsule de Snaefellsnes, un peu oubliée des touristes agglutinés dans le sud du pays ou sur la route 1 qui fait le tour de l’ile. Snaefellsnes est pourtant un petit concentré d’Islande qui vaut vraiment le détour.

Comment aller sur la Péninsule de Snaefellsnes ?

Depuis l’aéroport, nous avons zappé Rekjavik et avons continué directement vers Snaefellsness en passant par la route 52 pour ne pas prendre le tunnel et passer par le Fjord Hvalfjorour. Si c’était à refaire, je ne ferai pas ce détour et prendrai le tunnel pour maximiser le temps passé à Snaefellsnes.
Il faut, par contre, absolument faire une petite pause à la superbe boulangerie de Geirabakari Kaffihus de Borgarnes située juste après le pont en arrivant.
Après Borgarnes en route vers Anarstrapi, deux arrêts sympas à ne pas manquer pour se dégourdir les jambes :

Les colonnes de Basalte de Gerduberg

colonne de Basalte de Gerduberg sur Snaefellsnes

Un petit arrêt extra à deux pas de la route principale pour admirer une œuvre de la nature : 500 mètres de colonne de basalte aux formes parfaites que les enfants ont escaladés avec joie.

La petite église noire de Budir de Snaefellsnes

La petite église noire de Budir avec son cimetière tout mignon est à croquer et puis nous avons prolongé la pause en allant nous promener sur la jolie plage juste à côté.

Où Dormir sur Snaefellsnes: Anarstrapi ?

Anarstrapi est le meilleur endroit pour dormir à Snaefellsnes. Ne vous attendez pas à une grande métropole : même si Anarstrapi est un centre touristique, ici aucun supermarché, il faut donc s’organiser (si vous êtes en rade, il y a des food trucks en saison). Nous avions réservé la petite maison sans doute la plus sympa d’Anarstrapi.

A Anarstrapi nous avons fait connaissance avec les sternes arctiques. Les sternes arctiques font leurs petits dans la zone Arctique (comme en Islande) de l’hémisphère nord puis quand le froid arrivent elles partent en Antarctique ! C’est la plus longue migration d’oiseau au monde ! Une sterne arctique parcourt 80 000 km par an et trois fois la distance à la terre/lune durant leur vie !

Les sternes arctiques sont très agressives pour protéger leurs petits. Elles vous foncent dessus en hurlant pour vous faire dégager… on a l’impression de se retrouver dans un film de Hitchcock. Le conseil de notre hôte : sortir avec un parapluie…

Que visiter en faisant le tour du volcan Snaefellsjokull sur

Snaefellsnes

Il faut compter une journée pour faire le tour de Snaefellsjokul et profiter des nombreux arrêts. Nous aurions aimé ajouter une montée vers le volcan mais le temps n’était pas au rendez-vous.

1. Marcher entre Anastrapi et Hellnar

Cette petite marche sympa fait partie des tops 10 des rando d’Islande du guide Rother et elle commençait direct depuis notre petit chez nous ! Une mise en jambe qui longe la mer au milieu de laves recouvertes de mousses avec en bonus de jolies formations rocheuses.

2. Le Volcan Snaefellsjokull

vue sur le volcan de la Péninsule de Snaefellsnes

Nous ne l’avons aperçu que par intermittence car il jouera à cache-cache avec de gros nuages noirs… Nous nous sommes donc contentés d’en faire le tour et d’admirer de loin ce volcan recouvert d’une calotte glaciaire mais il est possible avec un tour organisé de s’aventurer sur le glacier.

3. Londrangar

Londrangar est un petit arrêt rapide pour admirer de sublimes formations rocheuses envahies par des tonnes d’oiseaux. Juste à côté il ne faut pas manquer le Visitor Center de Malarrif et son expo sur la région. On peut y acheter un guide des randos du coin (que l’on n’a pas pu beaucoup utiliser vu le temps)

4. Djupalonssandur pour aller à Dritvik (2km aller-retour)

Ce nom imprononçable est en fait une marche incontournable. On descend dans un charmant canyon pour arriver sur une plage où vous pourrez essayer de soulever d’énormes pierres : au temps des bateaux de pêches islandais, les matelots devaient les soulever pour démontrer leur force et être acceptés sur le bateau.
Sur la plage, on slalome au milieu des restes du naufrage d’un bateau anglais avant de se diriger vers la baie de Dritvik, une baie aujourd’hui sauvage mais qui était jadis un très gros port pour d’énormes bateaux de pêche.

5. Le volcan Saxholl

saxholl sur la Péninsule de Snaefellsnes

C’est à Saxholl que nous avons initié une tradition : piqueniquer dans le coffre de la voiture pour échapper au mauvais temps… mais Saxholl est plus connu pour, après une courte montée, ses vues sur les champs de lave et le volcan lorsqu’il sort des nuages.

6. La plage de Skarðsvík

Après une matinée au milieu de la lave noire, débarquer sur cette charmante petite plage de sable dorée nous a presque donné envie de nous baigner, si seulement il ne faisait pas 8 degrés en plein mois d’Aout !

7. Route 54

Pour revenir vers Anastrapi, nous prenons la route 54 qui passe par un col super photogénique avec en prime une vraie image de publicité pour l’Islande : une jolie petite ferme juste à côté d’une cascade, mignon non ?

La montagne la plus connue de Snaefellsnes : Kirkjufell

Kirkjufell, c’est LA montagne mythique et LA photo mythique à faire dans ce coin de l’Islande. Victime d’une légère obsession pour cette montagne, nous y sommes allés deux fois : la première fois Kirkjufell était dans les nuages, la deuxième fois miracle j’ai pu faire ma belle photo souvenir.

Il existe deux points de vue pour admirer Kirkjufell : je vous recommande de commencer par la cascade où tout le monde va, puis je vous conseille de redescendre le long du lac pour admirer le reflet de Kirkjufell dans le lac.
Pas facile de se garer car le petit parking est vite plein. Nous venions d’arriver en Islande et nous avons trouvé Kirkjufell super touristique, jusqu’à ce qu’on aille dans le Sud et qu’on réalise que ce coin de l’Islande était vraiment tranquille.
Tout pleins d’infos (en anglais) sur ce site pour tout savoir sur Kirkjufell

La petite ville colorée de Stykkisholmur

Stykkisholmur est une jolie petite ville avec ses jolies maisons colorées très isolée mais très fréquentée car c’est un arrêt pour les bateaux de croisières. On a suivi tous les croisiéristes sur l’ile de (maintenant reliée à la terre) Sugandisey pour admirer les vues sur Stykkisholmur et sur les iles alentours.
La ville est connue (du moins par les Français qui lisent le Routard) pour sa Bibliothèque de l’eau, une œuvre d’un artiste américain qui renferme dans des tubes l’eau de 24 glaciers d’Islande dans l’ancienne bibliothèque de la ville. Pour y aller il faut payer et récupérer un code au musée du volcan, nous avons laissé tomber après avoir jeté un coup d’œil à la fenêtre et rencontré des gens très déçus qui en sortaient. On se demande encore comment Le routard peut considérer ce musée comme un incontournable d’Islande.

Nous avons fait une pause avec nos piqueniques quotidiens pour aller au resto (et là ça fait mal au porte-monnaie…) et du coup ma bonne adresse à Stykkisholmur c’est Narfeyrarstofa.

La maison d’Eric le Rouge Eiriksstadir

A partir de Stykkisholmur, la Route 54 (pour rejoindre la route 60) n’est pas goudronnée. La route est très belle, alternant larges fjords, petites églises au milieu de nulle part et vues sur les iles… puis elle devient vraiment un peu monotone surtout quand mon pilote de mari est bloqué dans la poussière des véhicules non 4×4.

Nous sommes ravis d’arriver à Eiriksstadir, (en français la maison d’Erik le rouge) même si nous y découvrons une des joies du pays : le vent car le vent islandais peut être tellement fort qu’il est parfois difficile de se tenir debout.
La maison d’Eric le rouge est une reconstruction très réussie faites par des architectes et des archéologues. Elle a été construite juste à côté des ruines de ce qu’était la vraie ferme d’Eric le rouge. Nous pénétrons dans la maison accueillis par une dame en habit d’époque qui nous fait asseoir dans la pénombre au coin du feu et qui nous raconte des histoires sur les vikings, sur Erik, sur la vie à l’époque …on est bien à l’abri du vent au chaud dans cette maison à se laisser bercer… (tout est en anglais, il faut comprendre un minimum), on a adoré !

Entrée 1000 Krona, gratuit pour les enfants

Pour rejoindre notre étape du soir, Google Maps nous recommande la F586 (les fameuses F roads qui font peur) avec plusieurs petites rivières à traverser. Nous hésitons un peu mais les locaux à Eiriksstadir nous assure qu’avec notre voiture, pas de soucis. Nous nous lançons donc dans notre petite aventure du séjour, heureusement nous ne croiserons personne car la F586 est une piste avec pas mal de passages dans l’eau… ne suivez surtout pas les conseils de Google Maps si vous n’avez pas de 4X4…

Comment voyager en Jordanie pendant deux semaines

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Nous avons voyager en Jordanie 17 jours, je vous invite à consulter les articles sur les autres étapes:

En 17 jours, nous avons découvert la Jordanie en profondeur et avons adoré ce voyage. Je vous recommande vraiment de consacré plus que la semaine réglementaire à la Jordanie. Dans ce petit guide je partage tout ce que j’aurais aimé savoir lorsque j’ai organisé mon voyage, j’espère qu’il vous sera utile.

Informations pratiques pour voyager en Jordanie

Visa et Jordan Pass

Pour entrer en Jordanie il faut un visa que l’on peut obtenir en arrivant à l’aéroport d’Amman mais il est plus économique, pour les adultes, de se le procurer par l’intermédiaire du Jordan Pass. Pour les enfants, vu que toutes les entrées sont gratuites, le Jordan Pass n’a pas d’utilité et il est plus économique d’acheter un visa en arrivant (40 JOD, possibilité de payer avec la carte bleue).

Le Jordan Pass est le bon plan pour faire des économies en combinant visa et entrées de la plupart des sites touristiques. Le Jordan pass permet de visiter presque tous les sites (sauf les réserves privées) gratuitement sur présentation du pass. Il faut toujours l’avoir sur soi mais j’ai trouvé qu’il était très peu vérifié hors de Pétra où, par contre, il est pris très au sérieux (en même temps vu le prix d’entrée pour Pétra, on comprend…). Lorsque vous achetez le Jordan Pass, il faudra d’ailleurs choisir combien de jours vous voulez passer à Pétra car le prix diffère en fonction.

Le Jordan pass en 2020 coute 70, 75 ou 80 JOD selon la durée du séjour à Pétra.

Communiquer en Jordanie

En Jordanie on parle Arabe mais, même si la plupart des gens ne parlent pas anglais, il y a toujours quelqu’un qui le parle un peu et qui va gentiment vous aider. Sans parler anglais, la communication sera très limitée et cela est très dommage car nous avons vraiment rencontré des gens (que des hommes…) vraiment sympas avec qui nous avons soit créé des vrai liens d’amitié ou du moins bien rigolé. Les Jordaniens sont bien sûr beaux parleurs mais ils sont aussi sympas et accueillants, et on n’a pas l’impression de se faire arnaquer à tout bout de champ.

Comment se déplacer en Jordanie ?

Arriver et partir de Jordanie

La plupart des gens arrivent à Amman mais il existe également certains vols pour Aqaba au Sud du pays. Pour gagner du temps, et des kilomètres en voiture avec les enfants, nous avons atterri à Amman puis nous avons repris un vol à Aqaba.
L’aéroport d’Aqaba est très facile d’accès et du coup c’est une solution très pratique qui évite 4h de voiture pour remonter jusqu’à Amman.

Louer une voiture pour voyager en Jordanie

Je recommande vraiment de louer une voiture en Jordanie : super pratique et facile car la conduite est plutôt sage. Le plus grand danger aura été ces dos d’âne non signalés qui nous ont souvent surpris. Dans tous les cas je te conseille de comparer les offres sur Discover Cars pour trouver des bons prix.

A qui louer et combien coute une location de voiture?

Nous sommes passés par Avis, pour une famille de 5 et en laissant la voiture à Aqaba, c’était la meilleure option. Nous avons payé pour 15 jours complets quand même 850 euros.
MonteCar est également un loueur local recommandé sur les forums et blogs.

le sel de la mer morte durant un voyage en Jordanie

Pour vous orienter, je vous recommande de télécharger la carte Google Maps en avance ou d’acheter une carte Sim en arrivant à l’aéroport juste à la sortie. Nous avons payé 16 JOD pour 15 Giga de données, autant dire qu’on n’en a utilisé qu’une petite partie… mais cela s’est avéré très pratique pour contacter nos hôtes, trouver un resto, rechercher des explications historiques…. Bref un très bon investissement.

Prendre le bus en Jordanie

Il est également possible de se déplacer en bus en Jordanie, le pays n’est pas très étendu et les routes plutôt en bon état… par contre vous devrez prendre des excursions privées pour vous rendre dans les coins moins touristiques alors qu’en voiture on a pu profiter d’une liberté inestimable.

Quand voyager en Jordanie ?

Le printemps et l’automne sont les saisons idéales pour voyager en Jordanie car les températures sont alors agréables. Au printemps, « les fleurs fleurissent » mais le vent peut se lever et limiter la visibilité certains jours, le vent est moins présent durant l’automne. Durant ces saisons, il fait bon la journée dans la plupart du pays mais il fait franchement frisquet la nuit. En Avril nous avons même eu quelques jours où nous avons eu un peu froid, il faut donc bien prévoir pantalons, polaires voir même bonnets si vous faites du camping comme nous.
En hiver il fait beaucoup plus froid donc il va falloir vraiment se couvrir, sachez qu’il peut même neiger… L’été la chaleur est insupportable dans certains coins du pays et les bêtes comme les scorpions seront de sortie dans le désert de Wadi Rum… bref pas une saison que je recommande.

Que manger en Jordanie ?

Le plat national dont tout le monde te parle c’est le Mensaf, nous avons appris à le cuisiner mais en gros c’est du poulet sur du riz avec une sauce au yaourt. Niveau dessert, la spécialité c’est le Konafa : des cheveux d’anges sur du fromage fondu. J’ai goûté une fois et j’ai trouvé ça vraiment écœurant.

Pour le reste la cuisine est pas mal influencée par le Liban ou la Syrie et du coup on mange beaucoup de mezzes. Nous avons mangé plusieurs kilos de houmous et mutabal, un certain nombre de falafels et d’autre plats typiques du Moyen Orient. Nous avons plutôt bien mangé surtout dans le Nord et dans les grandes villes, ailleurs c’était un peu basique.

On trouve de bons petits desserts typiques du Moyen Orient dans toutes les pâtisseries des villes, vous pouvez les stocker elles se conservent très bien plusieurs semaines, parfait pour une petite envie sucrée en bivouac à Wadi Ram.

On boit également beaucoup de thé en Jordanie avec énormément de sucre dedans, on vous en proposera tout le temps…

Pour nos piqueniques, nous sommes allés nous ravitailler dans les supermarchés, il faudra par contre bien s’organiser car à part à Amman et Wadi Musa, le choix était vraiment limité.

Où loger en Jordanie ?

dana eco camp la vue — Vue depuis notre tente

Il existe un nombre incroyable d’offres dans les zones très touristiques (Pétra, Wadi Rum par exemple), il est du coup difficile de choisir… mais dès que l’on sort de ces zones, l’offre est très limitée. Ceci montre bien à quel point le tourisme est concentré sur quelques sites en Jordanie.
Si vous aimez comme moi les petites structures authentiques on peut en trouver mais il faut bien chercher…Je pense les avoir toutes trouvées donc parcourez mes articles pour trouver des bonnes adresses.
Si il y a une expérience que je recommande vraiment c’est de découvrir Wadi Rum en bivouac, nous l’avons fait avec petit J qui avait 20 mois donc tout le monde peut le faire !

La Jordanie est-elle un pays dangereux?

Nous nous sommes vraiment sentis en sécurité en Jordanie et nous avons trouvé les Jordaniens accueillants, sympathiques et prêt à aider. Ils ont bien un petit côté arnaqueur, surtout dans des endroits comme Pétra, mais en négociant avec le sourire et en faisant quelques blagues, tout se passe bien. Ils ont d’ailleurs pas mal d’humour…
Pour les femmes qui, comme moi, voyagent en famille on nous laisse tranquille, mais les voyageuses solos se font des fois draguées, il faut donc mieux être ferme et partir… Apparemment Pétra est connu pour être un terrain de chasse pour couguars occidentales, du coup les jeunes locaux tentent leur chance. Il existe un certain nombre de couples de jeunes jordaniens et femmes occidentales d’âge mur.

Pour les femmes, je recommande quand même de faire attention à la tenue vestimentaire. Mieux vaut éviter mini short et débardeurs et se limiter à collants, pantacourts et T shirt pour ne pas trop choquer. De toute façon vous vous sentirez mal à l’aise en short… L’exception est sans doute Pétra : vu les tenues de certaines, un short ne dérangera clairement pas.
Plus vous descendez au sud, plus le pays est conservateur, d’ailleurs les Jordaniennes sont toutes couvertes et vraiment absentes de la vie d’un touriste. Les seules femmes avec qui j’ai communiqué sont des femmes durant un cours de cuisine dans un village au nord et une vieille bédouine au visage tatoué dans le désert (qui a d’ailleurs décidé de me déguiser…)

cours de cuisine à Umm Qays en Jordanie — Une des seules rencontres féminines du voyage

Quel est le budget pour voyager en Jordanie ?

La Jordanie n’est pas vraiment bon marché, après des années en Asie, le budget de ce voyage a été beaucoup plus élevé que nos voyages habituels. Pour du confort, on doit souvent payer des prix similaires à la France. Les restaurants locaux sont par contre souvent peu chers.

Budget Restaurants

Pour baisser la note, il faut manger local loin des restos touristiques. Nous avons mangé en moyenne pour entre 15 JOD et 60 JOD pour deux adultes et trois enfants. Entre 15 et 25 JOD quand nous étions dans des petites gargotes locales.
Nous avons également fait pas mal de piqueniques, ce qui est bien pratique pour être un peu libre car le pays est plutôt vide et trouver des restaurants n’est pas toujours facile. Il faut par contre bien prévoir car les supermarchés ne sont bien fournis que dans les grandes villes.
Les jus sont eux assez cher : entre 2 et 3 JOD pour le fameux citron menthe et jusqu’à plus de 4 pour un jus de fruit de la passion. L’alcool est hors de prix : une bouteille de bière, quand on la trouve, va couter entre 4 et 8 JOD selon où vous vous trouvez. Kiwi a dû réduire sa consommation de bière pendant notre voyage.

Budget Logement

Il y en a pour toutes les bourses, on peut s’en tirer pour pas cher du tout mais on laisse tomber le confort et le charme (voir la propreté). En ne faisant pas de concessions nous avons payé entre 50 JOD la nuit à des prix internationaux au Moven pick d’Aquaba ou au Marriott de la Mer morte

Budget Visites

Les visites sont en général incluses dans le Jordan pass, donc une fois que vous avez déboursé pour le Jordan Pass vous n’aurez plus grand-chose à payer. Les guides par contre coutent assez cher, compter minimum 25 JOD pour une visite sur un site comme Jerash ou Garada, plus pour Petra.

Combien de temps en Jordanie ?

La plupart des gens que nous avons croisé passaient une semaine pour voyager en Jordanie, j’avoue ne pas comprendre comment on peut découvrir ce pays si rapidement.. Nous y avons passé 16 jours complets à visiter mais je pense que nous aurions pu le faire en 14 jours si nous n’avions pas été avec les enfants. Voici mon itinéraire et mes quelques suggestions pour l’améliorer ou l’ajuster selon vos goûts.

Itinéraire pour voyager en Jordanie pendant deux semaines

Jour 1 – Arrivée la veille au soir très tard. Visite de Amman. Nuit en Airbnb
Jour 2 – Visite des châteaux du désert, nuit à Jerash à Hadrian Gate Hotel
Jour 3 – Visite de Jerash le matin et après le déjeuner route vers Umm Qays. Possibilité de visiter le château de Aljoun en chemin. Nuit à Beit al Baraka
Jour 4 – Activité avec les gens du village à Umm Qays, visite du site de Gadara, Nuit à Beit al Baraka
Jour 5 – Descente par la vallée du Jourdain vers la mer morte en faisant un détour pour visiter et déjeuner à As Salt. Arrivée assez tôt au Marriott pour profiter de la piscine et se baigner dans la mer morte
Jour 6 – Descente le long de la mer morte en profitant des paysages et rando au Wadi Numeira où nous avons piqueniqué. Route vers Dana, possibilité de passer par Karak si on réussit à se lever tôt le matin. Nuit à Dana Eco Camp
Jour 7 – Rando à Dana, Nuit à Dana Eco Camp
Jour 8 – Route vers Petra en s’arrêtant au château de Shawback et à Little Petra. Nuit à Petra Farmhouse
Jour 9-10-11 – Visite de Petra, Nuit à Petra Farmhouse
Jour 12 – Repos à Petra et arrivée à Wadi Rum pour la fin de journée. Bivouac dans le désert
Jour 13 et 14 – Wadi Rum, Bivouac dans le désert
Jour 15 – Départ de Wadi Rum après le petit déjeuner et route vers Aqaba. Piscine et mer au Movenpick de Tala Bay
Jour 16 – Repos au Movenpick de Tala Bay, diner à Aqaba
Jour 17 – Départ avec vol depuis Aqaba

Si vous voulez gagner du temps, vous pouvez

– Combiner le Jour 7 et 8 en faisant une rando tôt le matin suivie des visites l’après midi et de la nuit à Petra

– La Journée 12 pourrait être supprimée en partant tôt de Pétra le jour 11 pour être à Wadi Rum à 17H

– La Journée 16 pourrait être supprimée si vous n’avez pas le temps car on arrive tôt la journée 15 et on a le temps de profiter de la mer.

Il manque dans mon itinéraire la visite de Madaba, il fallait faire des choix… si jamais vous ne prenez pas l’avion à Aqaba vous pouvez remonter en voiture et vous arrêter à Madaba avant de partir et aller directement à l’aéroport depuis Madaba.

Voyager en Jordanie avec des enfants

Les enfants ont adoré voyager en Jordanie, ils sont à l’âge où les romains et autres civilisations antiques les fascinent, du coup ils étaient servis… Ils sont moins fans de paysages mais comme les bédouins sont super sympas les randos dans Wadi Ram ou à Dana se sont super bien passées. La longue visite d’Amman a été appréciée, tout cela grâce au guide lui aussi très cool. Wadi Numeira a été un énorme succès, marcher dans l’eau, trop bien….
Par contre, ils n’ont pas aimé la mer morte, heureusement qu’on avait choisi un super hôtel avec piscine.
A noter que à Petra il faut beaucoup marcher, petit J était porté et petit A et petit G sont des bons marcheurs et n’ont pas trop rechigné mais cela ne sera pas le cas de tous les enfants.

Le pays étant relativement petit, les heures de voiture sont limitées et du coup pas de soucis de longues heures en voiture.

Des guides et blogs pour visiter la Jordanie

J’ai utilisé le guide du Routard qui n’était pas mal du tout mais comme j’avais la 4G j’ai combiné avec des recherches sur internet en cours de route.

Selon moi le blog indispensable pour visiter la Jordanie est le blog d’une famille qui y habite, Family in Jordan. Une autre expat en Jordanie partage également quelques bonnes adresses, il s’agit de Jolie Jordanie
Pour les baroudeurs pour avez également quelques articles sur le blog de Laurent dont l’article sur Pétra que j’avais lu avec pas mal d’attention.
Vous trouverez pas mal de blogueurs partis en voyage sponsorisé très court en Jordanie, je n’ai pas tiré grand-chose de ces articles, pour gagner du temps je vous conseillerais de zapper mais si vous connaissez des articles inspirant, n’hésitez pas et je les rajouterai.

premieres vues de Petra — Arrivée à Pétra

Comment organiser son voyage au Monténégro ?

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Visiter le Monténégro : renseignements pratiques

Visiter le Monténégro c’est pratique : pas besoin de visa et pas besoin de changer de l’argent car le Monténégro, même s’il ne fait pas partie de la zone euro, a adopté l’Euro comme monnaie.
La langue est le monténégrin qui est une langue très proche du serbe. Si vous ne parlez pas serbe il vous restera la possibilité de parler anglais dans les coins très touristiques ou avec les plus jeunes. Le français n’est pas parlé, par contre les gens parlent un peu italien surtout dans le sud du pays. Le tourisme se développe certes mais il est encore très régional, d’où le manque d’internationalisation.

A quelle saison visiter le Monténégro ?

Dans l’idéal à la fin du printemps ou au début de l’automne pour éviter les foules et les températures quand même assez étouffantes du Sud du pays. Par contre si vous y aller trop tôt au printemps ou trop tard en automne le nord du pays sera difficile d’accès du fait de la neige.
Nous y sommes allés les deux premières semaines d’Août (pas trop de choix du fait des vacances scolaires…) et à part le Sud qui était complètement insupportable et que j’éviterais à cette saison ainsi que Kotor qui était bondé de touristes (mais que l’on peut gérer, regardez mon article sur Kotor), le reste du pays était plutôt calme.
Nous avons eu beau temps tous les jours avec peut-être un peu de nuages de temps en temps. Exception faite de Kotor et Ulcinj, les températures étaient très agréables. Il peut faire très chaud vers Kotor l’été, nous avons apparemment eu de la chance car les températures étaient tout de même supportables.

Le coût de la vie au Monténégro

La vie au Monténégro est moins chère qu’en France à l’exception de la côte et de Kotor ou les prix ne sont pas si éloignés que ça des prix français moyens.

Coût des visites et activités

Le Monténégro est plus réputé pour sa nature que ses musées, du coup les visites payantes sont limitées. On parle de quelques euros pour visiter Durmitor (6 euros par personne pour trois jours) ou visiter un musée à Cetinje. Ce qui peut par contre constituer un plus gros budget ce sont les activités mais qui restent quand même très raisonnables pour l’Europe. Nous avons payé 45 euros par personne pour une matinée de rafting suivie du déjeuner ou 90 euros pour 2H30 sur un bateau privé à Kotor (nous étions 7).

Coût de la voiture de location

Nous avons payé 560 euros pour 14 jours pour une grosse voiture (Scenic Grande) pour 5 personnes. Cela revient à 40 euros par jour, franchement raisonnable. Pour avoir ce genre de prix nous sommes passés par Carogo, un loueur local que nous avait recommandé notre Airbnb de Kotor… Carogo n’est pas une agence avec bureau d’accueil à l’aéroport, c’est une personne qui vous retrouve sur le parking pour faire les papiers et nous avons laissé la voiture avec les clés sur le volant à Podgorica.

Dans tous les cas, je vous conseille de comparer les offres sur Discover Cars (cliques sur le lien) pour trouver des bons prix de location de voiture.

Coût des logements

Niveau logement, à part Kotor où avons trouvé les prix un peu chers, les prix sont raisonnables même en plein mois d’Août. Vous pouvez loger pour très peu cher dans de petites pensions mais vous pouvez aussi trouver des logements plus charmants franchement abordables. Il faut, par contre, faire pas mal de recherches pour trouver les bonnes adresses sympas (heureusement je vous donne tous mes bonnes adresses plus bas dans l’article). Par exemple, nous avons payé 100 euros/jour pour un chalet pour 6 à Durmitor ou pour une jolie ferme pour 4 vers Skadar.

Coût de la nourriture

La nourriture est 20 ou 30 % moins chère qu’en France. On a par contre trouvé la qualité au supermarché franchement pas top…

Les transports pour visiter le Monténégro

Arriver au Monténégro

On rejoint souvent le Monténégro en passant par Dubrovnik pour bénéficier de la pléthore de vols qui desservent la ville. Les vols directs au Monténégro sont plus rares. Nous n’avons pas fait ce choix car nous avions lu qu’en été il fallait prévoir plusieurs heures pour passer la frontière. Etre bloqué 3h avec trois enfants à la frontière en pleine chaleur, très peu pour moi.

Pour voler directement au Monténégro vous aurez le choix entre Podgorica et Tivat (juste à côté de Kotor). Mes parents sont arrivés à Tivat avec Easyjet et nous avons utilisé Podgorica (Turkish Airlines en arrivant d’Istanbul depuis Hong Kong, puis Ryanair pour Londres). Ce sont plutôt des low cost qui couvrent ces destinations. Les deux aéroports sont plutôt petits et ne sont pas dimensionnés pour le nombre de low cost qu’ils accueillent, du coup les aéroports sont bondés avec des grosses queues pour s’enregistrer et pour passer la sécurité, prévoyez donc un peu de marge…

Se déplacer au Monténégro

Je recommande vraiment de louer une voiture pour découvrir le Monténégro. Certaines personnes semblent arriver à visiter le Monténégro en bus mais on passe forcément à côté de pas mal de choses et on doit se limiter aux endroits touristiques.
Comme je le disais plus haut, la location de voiture est plutôt bon marché et je vous recommande Carogo que nous avons utilisé.
La conduite est un peu folle et les conducteurs parfois téméraires. Les routes sont étroites par endroits même si dans la plus grande partie du pays des nouvelles routes tout à faire correctes ont été construites ou sont en train de l’être. Nous avons trouvé les routes particulièrement étroites lorsque nous avons fait le tour de Durmitor (les routes d’accès à Durmitor sont très bien), sur la Serpentine et dans la région de Skadar, ailleurs pas de soucis majeurs.
Le problème est par contre le manque de parking, du coup tout le monde se gare n’importe où sans que cela semble causer de vrais soucis. A certains endroits on vous demandera de payer quelques euros pour qu’on surveille votre voiture, une arnaque touristique mais pour 1 euro on préférait ne pas se battre pendant des heures.
Une dernière recommandation, ne suivez pas les indictions de Google maps les yeux fermés. Au Monténégro, Google maps est très pratique pour s’approcher d’un endroit mais très peu précis une fois proche du but, mieux vaut ouvrir ses yeux sous peine de se trouver au mauvais endroit. Les petites routes sont également inconnues, il faut donc une carte dans certains endroits.

Mes coups de cœur pour visiter le Monténégro

Le lac Skadar et les bouches de Kotor ont été sans aucune hésitation mes coups de coeur.
Je pense que j’aurais encore plus apprécié Kotor à la basse saison mais il faut bien avouer que le coin, même avec des touristes, est vraiment unique : petits villages charmants, vues incroyables sur le fjord, route serpentine à couper le souffle… bref Kotor est touristique pour une raison.
Le lac Skadar est lui beaucoup moins touristique (une fois éloigné de Virpazar) sans doute du fait de ses petites routes d’accès difficiles à naviguer. Ce n’est pas le lac que j’ai préféré mais ses méandres : un paysage unique que je ne peux comparer à rien que j’avais déjà vu et pourtant j’ai déjà pas mal voyagé dans ma vie…
Les montagnes sont très sympa et nous avons beaucoup aimé notre séjour à Durmitor et à Kolasin mais j’ai trouvé les montagnes moins impressionnantes que mes belles montagnes de Savoie.

Itinéraire et organisation pour visiter le Monténégro

Durée

Nous avons passé 2 semaines au Monténégro, une durée idéale pour en faire le tour sans courir. La plupart des gens que nous avons croisé n’y passaient qu’une semaine et ne visitaient du coup qu’une partie du pays (souvent Kotor et Durmitor). C’est un peu dommage, car le pays nécessite vraiment deux semaines.

Comment ne pas voir trop de touristes lorsqu’on visite le Monténégro ?

Durant la haute saison il faut éviter la côte absolument, une vraie horreur. Pour la ville de Kotor il faut se lever tôt pour aller visiter la ville avant les groupes (mieux vaut avoir fini à 9H du matin). Le reste du pays est beaucoup moins touristique et même à Durmitor dès que l’on marche un peu on se retrouve seul.
En dehors de la saison vous devrez être tranquilles, profitez en bien..

Organisation pour visiter le Monténégro

Il est très facile d’organiser son voyage seul: la plupart des logements sont sur Bookings et par endroit sur Airbnb. Le plus difficile pour moi a été de trouver des logements sympas et charmants, il y a encore peu d’offre de charme dans le pays. Je partage avec vous mes bonnes adresses qui devraient vous faire gagner des heures de recherche.

Notre itinéraire au Monténégro

J’ai élaboré un itinéraire pour visiter le Monténégro et pouvoir passer la première semaine avec les grands parents et la deuxième sans. Même sans cette contrainte, je ne changerais rien si ce n’est peut-être l’étape à Ulcinj que l’on peut éviter à la haute saison mais qui était quand même bien sympa pour se reposer quelques jours. Voici mon itinéraire :

Jour 1 à 3 : Découverte de la baie de Kotor avec une ballade en voiture vers les autres baies, un tour en bateau sur le lac suivie d’une montée par la Serpentine vers Le Mont Lovcen. Pour l’article c’est ici
Jour 4 – Route vers Durmitor
Jour 5 à 7 – Découverte de Durmitor pour faire des petites randos, du rafting sur la Tara et faire le tour en voiture du parc pour aller jusqu’au monastère de la Tiva. Pour l’article c’est ici
Jour 8 et 9 – Route vers Biogradsk avec visite du lac dans l’après-midi puis nuit à Kolasin et superbe journée dans le massif peu connu de Komovi. Pour l’article c’est ici
Jour 10 – Route vers Skadar et visite de Cetinje
Jour 11 et 12 – Découverte de Skadar et de ses environs. Pour l’article c’est ici
Jour 13 ,14 et 15 -Route vers Ulcinj en s’arrêtant à Stari Bar. Journée repos à Ulcinj puis matinée tranquille avant de repartir vers Podgorica en se balladant dans la ville le soir. Pour l’article c’est ici

Une lectrice m’a recommandé également de faire un tour vers Lustica pour combiner mer tout en étant proche de Kotor. Elle vous recommande deux bonnes adresses à Lustica: une maison avec un propriétaire adorable ainsi que l’excellent restaurant Mirista

Se loger au Monténégro

Nos logements

Les logements de charme pour visiter le Monténégro manquent encore et j’ai dû faire pas mal de recherches pour trouver des endroits sympas. Nous avons été contents de tous mes choix donc voici les bonnes adresses. Ce sont des adresses plutôt pour des familles, pour un couple vous aurez de la place…

– A Kotor, nous avons séjourné dans un très grand Airbnb style loft New Yorkais avec vue sur la baie (pour réserver utilisez ce lien). L’appartement est ici
Les environs de l’immeuble ne sont pas incroyables et il n’y pas d’ascenseur mais une fois arrivé l’appart était vraiment top et la proprio m’a donné pleins de bons plans

– A Durmitor nous avons loué un petit chalet un peu à l’écart, ce qui s’est révélé être une très bonne idée car les chalets le long de la route sont très bruyants. Le prix était imbattable et la gérante très sympa… on recommande
le Mountain View Recreation (pour réserver c’est ici)

– A Kolasin, nous avons logé dans un super chalet, l’accueil est hyper chaleureux, le coin charmant et l’hôte qui parle très bien anglais est de bon conseil. On est un peu en dehors des sentiers battus et on y est bien. Pour réserver à Holiday Home Milica c’est ici

– A Skadar j’avais repéré un Airbnb dans une ferme un peu à l’écart. Le logement est super bien rénové mais le gros plus c’est l’accueil des parents de la proprio et de la possibilité de se servir autant que l’on veut dans le jardin : raisins et tomates à gogo… (pour réserver utilisez ce lien).La maison se trouve ici

– A Ulcinj, j’avais répéré un petit hôtel avec une piscine sur les hauteurs de la ville, comme je ne suis pas trop mer, c’était parfait pour moi. L’accueil est très sympa, la piscine vraiment une nécessité… bref Secret Garden (pour réserver c’est ici) a rendu Ulcinj vivable et agréable

Logement en famille

Aucun soucis pour trouver des logements familiaux au Monténégro, nous avons souvent loué des appartements, chalets ou fermes avec plusieurs chambres sans aucun souci.

Manger au Monténégro

Visiter le Monténégro et sa côté adriatique

Je n’ai pas vraiment aimé la cuisine du Monténégro : souvent lourde et peu variée. Dans les supermarchés, l’offre n’est pas de très bonne qualité et moi qui suit regardante sur la qualité des produits, j’étais franchement déçue…
Il y a quelques exceptions comme ce très bon resto de poissons à Kotor que je recommande dans l’article sur Kotor ou ce petite resto à la soupe de poisson extraordinaire à Skadar mais en général j’étais contente de rentrer pour manger un peu plus sainement.

Visiter le Monténégro avec des enfants

Le Monténégro avec les enfants est une super destination et ce pour plusieurs raisons : les distances sont relativement faibles, il est plutôt facile de trouver des logements pour des familles à prix raisonnables et puis au Monténégro on peut faire pas mal d’activités en plein air, parfait pour les enfants.

Compilation des adresses pratiques pour visiter le Monténégro

Des guides

J’ai utilisé le guide Geo du Monténégro qui venait de sortir en 2018. Il est très bien et je vous le recommande. Nous avons complété avec un guide en anglais, qui pour le coup en est déjà à plusieurs éditions,super précis et qui m’a permis de sortir un peu plus des chemins battus et rebattus (pour les anglophones c’est le Bradt Monténégro)

Des blogs

Je n’ai pas trouvé qu’il y ait beaucoup de blogs de qualité sur le Monténégro ce qui m’a un peu étonnée, je pensais que le pays était un pays plus couru que ça. La plupart des blogs se contentent de parler de Kotor. Je vous recommande donc seulement deux blogs en français :
– Le blog de Worldelse qui vous donnera quelques bonnes idées surtout pour Kotor
– Il existe un excellent blog en anglais qui m’a beaucoup aidé à organiser mon voyage et qui est écrit par une habitante de Podgorica.

Si vous connaissez des blogs de qualité sur le Monténégro, n’hésitez pas à les mettre en commentaires.

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Road Trip sur l’ile de Florès en Indonésie

Arrivée sur Flores à Maumere

Aussitôt sortis de l’aéroport, nous avons tout de suite réalisé que nous étions arrivés dans un autre monde, dans un monde encore épargné par le tourisme où la vision de petit J du haut de ses 15 mois a limite créé une émeute. Cela sera d’ailleurs le cas pendant tout le voyage, au point de franchement le traumatiser car les locaux ont la mauvaise habitude de lui pincer ses bonnes grosses joues de bébé. Après 6 jours à ce régime, petit J d’habitude peu sauvage ne voulait plus voir personne d’autre que ses parents (et on le comprend).
Pour commencer en douceur nous séjournons dans le très joli petit hôtel Coconut Beach Garden où nous avons bullé sur la plage et admiré le superbe coucher du soleil avant d’entamer un road trip magnifique mais pas de tout repos…

Où dormir à Maumere ?

L’hôtel Coconut Beach Garden (pour réserver c’est ici, comptez 1.150.000 la nuit, soir environ 70 euros) est charmant mais attention ici vous êtes dans des contrées où le tourisme balbutie : la clim ne marche pas super bien, le wifi est intermittent, nous étions ravis mais je préviens les gens un peu exigeants. Il faut réserver les bungalows située au premier rang pour avoir vue sur la mer. La nourriture est très bonne et l’accueil chaleureux.

Entre Maumere et Kelimutu

L’aventure commence avec notre première grosse journée de voiture pour nous rendre à Kelimutu. Nous comprenons vite que vu les routes et vu notre chauffeur nous allons rarement dépasser les 50km/h… Heureusement il y a une pause sympa après une heure et demi de route : la plage de Koka. La route d’accès est abimée mais il faut persévérer car le site est de toute beauté. Koka est constituée de deux baies presque identiques avec des eaux d’un bleu transparent et absolument personne sauf quelques écoliers rentrant de l’école qui nous ont sauté dessus. Il faut absolument monter sur le promontoire (tout petit frais d’entrée de 5000 IRD soit 0.3 euros) qui sépare les deux plages, la vue est de toute beauté. Nous en avons profité pour déjeuner dans la petite gargote au bord de la plage, rien d’incroyable mais l’accueil était sympa (et puis après, impossible de manger avant le Kelimutu). Prudence car les vagues et le courant étaient forts sur l’une des plages.

Après cet arrêt fort sympathique, nous voilà repartis pour presque 2 heures de route de montagne avant d’arriver à notre hôtel au pied du Kelimutu. Nous avons vraiment l’impression d’être dans un endroit isolé et vierge, un sentiment en fait assez unique que nous ressentirons tout au long de ce voyage.

Kelimutu

4h du mat, tout le monde debout car il faut se lever super tôt pour aller voir le lever du soleil sur les lacs multicolores du Kelimutu. Il faut compter une bonne demi-heure pour arriver au parking puis il faut finir à pied. La randonnée est plutôt facile mais mieux vaut avoir une lampe de poche parce que les lumières censées borner le chemin ne semblent pas fonctionner. Arrivés au sommet des escaliers, il faut tourner à gauche et ne surtout pas s’arrêter au premier belvédère sur la droite mais continuer (vous verrez les lumières des gens au loin) bien jusqu’à la fin du chemin. Le lever de soleil est un instant magique : le site est incroyable car les cratères sont des lacs colorés. Toute la famille a vraiment accroché et nous sommes restés longtemps admirer le paysage.

Petit aparté, nous sommes tombés sur des blogueurs qui ont passé une bonne heure à se prendre en photo sous toutes les coutures, avec appareil, drone, téléphone… bref ils n’ont pas passé une seconde à se poser et juste profiter de l’instant… Je me suis vraiment dit qu’autant j’aimais bloguer, autant je le faisais à ma sauce et à ma vitesse sans céder à la dictature de la popularité et d’Instagram (en même je n’y suis pas populaire du tout…).
Les lacs du Kelimutu changent de couleur selon les années lorsque la composition chimique change. Tout ça est bien expliqué dans le petit visitor center du parking : d’ailleurs jusqu’en 1995, un des lacs était rouge alors qu’en 2018 ils étaient entre bleus et noirs. Nous redescendons du volcan tranquillement en profitant des vues que l’on ne pouvait pas voir de nuit car la route est très mignonne avec de beaux paysages de rizières

Où dormir vers le Kelimutu ?

Si vous n’êtes pas en mode routard, il n’y a vraiment qu’un seul choix c’est le Kelimutu Crater Lakes Eco Lodge (pour réserver c’est ici). Le lodge est charmant et les vues sur les rizières alentours sont magnifiques, vous pouvez d’ailleurs faire une petite marche dans les rizières, demandez à la réception ils vous expliqueront. Je vous recommande vraiment de réserver les bungalows situés après le restaurant, ils ont des jolies vues, sont spacieux et il y a la possibilité d’avoir deux chambres connectées. En plus vous ne subirez pas le bruit des voitures des gens qui partent plus tôt que vous pour le volcan. Ce n’est pas le grand luxe mais franchement vu l’éloignement j’ai trouvé que c’était pas mal du tout…

Entre Kelimutu et Bajawa

La route est plutôt longue pour aller à Bajawa mais là encore les paysages valent le coup. Un conseil, faites un petit arrêt sur la route au premier col après le lodge pour acheter des fruits aux nombreux étals au bord de la route parce qu’ il n’y aura rien jusqu’à Ende.

Nous n’avions pas prévu de nous arrêter à Ende mais la chance était de notre côté. Notre chauffeur, prévenu par son frère, nous a proposé d’aller voir un spectacle de Caci. Le caci est une danse traditionnele Manggarai où les danseurs se battent avec des fouets. Le déroulement exact était plutôt difficile à comprendre surtout qu’aussitôt arrivés les gens nous ont sauté dessus et nous nous sommes retrouvés à chanter et danser avec les spectateurs en marge du spectacle officiel. Je pense que c’était une des expériences les plus marquantes du voyage et j’ai fait de jolies photos… voilà donc à quoi ressemble un spectacle de Caci.

Juste après Ende, nous avons déjeuné aux plages de galets bleus (au premier restaurant sur la gauche mais il y en un autre plus loin). Le service était super lent mais le repas délicieux. Je ne suis par contre pas sure que la plage puisse garder son nom bien longtemps : les galets bleus sont récoltées et vendues en grande quantité le long de la route.

La route fut ensuite longue et sinueuse pour arriver à Bajawa avec quelques beaux volcans à admirer au passage. Nous avons mis plus de 5 heures depuis Kelimutu sans compter les arrêts, autant vous dire que nous étions contents d’arriver.

La région de Bajawa

Tout de suite je sais que j’ai bien fait de faire une pause dans ce coin tranquille au pied du volcan Inerie, la vue depuis la terrasse de notre logement pour les prochaines deux nuits est complètement magique. Comme nous avons le temps, nous flânons et notre visite du village traditionnel de Bena dure plus longtemps que prévue, rallongée par un match de foot endiablé où les enfants du village se sont mesurés à petit G et petit A.

Après Bena direction Tololela (le village de Gurusina également intéressant avait brulé en 2018 et était en reconstruction), un village beaucoup moins touristique car un peu difficile à atteindre. Il faut normalement marcher quelques kilomètres de montée… sauf lorsqu’on a un chauffeur un peu fou comme le nôtre (ou un chauffeur un peu bleu…) qui nous a conduit jusqu’au village. Franchement la route est en super mauvais état et on était inquiets que la voiture ne casse pas…
Au village nous tombons sur deux volontaires d’une ONG qui essaient d’aider au développement touristique du village (ça n’a pas d’ailleurs l’air de super bien marché pour le moment car nous étions seuls) qui miracle parlent anglais et qui du coup nous servent d’interprètes et nous baladent dans ce village entouré de montagnes dans un site magique.
Nous finissons la journée avec une baignade (et un riz frit pas top du tout) aux sources d’eaux chaudes de Malanage au milieu de tout plein d’enfants qui s’éclataient bien.

Où loger dans la région de Bajawa ?

Je vous recommande vraiment le Manulalu Bed and Breakfast (pour réserver c’est ici) avec sa terrasse magique et ses bons petit plats (remarquables pour le coin…) Les chambres coutent dans les 40 USD et subissent un peu l’humidité (l’état des douches n’est franchement pas top mais les lits sont hyper confortables) mais Manulalu a ouvert des petites cabanes privatives non loin (dans les 80 USD la nuit) juste avant qu’on arrive (du coup on n’a pas pu y séjourner) qui ont l’air top et que je vous recommande.

Ruteng : entre rizières et hommes préhistoriques

La route est de nouveau longue et sinueuse pour rejoindre Ruteng aussi nous décidons d’aller nous balader dans les rizières de Ruteng pour nous dégourdir les jambes. Les rizières, je ne le savais pas parce que il n’y a rien sur internet, à côté de Ruteng « déchirent ». Situées dans une espèce d’amphithéâtre gigantesque, elles s’étendent à perte de vue. C’est magnifique et il n’y a personne pour en profiter car le coin n’est absolument pas touristique.

L’autre zone de rizières super connue juste après Ruteng c’est le Lingko Spiderweb (Les toiles d’araignées de Lingko) que l’on peut admirer après une petite montée sèche sur une colline (il faut payer la montée qui ne coute franchement pas grand-chose). La vue est à couper le souffle avec ces rizières à perte de vue en forme de toile d’araignée.

Ruteng c’est le royaume des rizières mais c’est également un lieu historiquement important car c’est juste à côté, à Liang Bua, que l’on a trouvé l’homme de Florès. L’homme de Flores est une nouvelle espèce humaine inconnue jusque-là et qu’on a surnommé Hobbit du fait de sa petite taille. On peut visiter la grotte où il a été découvert et visiter un petit musée en son honneur, musée plutôt intéressant mais vraiment paumé.

Dernière option que nous n’avons pas testée par manque de temps: le village de Wae Rebo, un village traditionnel vraiment magnifique. Je vous laisse le découvrir ici.

Où loger à Ruteng ?

Un peu en dehors de Ruteng, nous avons dormi dans une petite maison Airbnb tenue par une locale revenue au pays après un mariage malheureux avec un australien. La chambre n’est vraiment pas chère et l’hôte parle parfaitement anglais, ce qui est plutôt agréable dans le coin (par contre niveau cuisine ce n’est pas incroyable, aller en ville si vous avez un moyen de locomotion). Elle peut organiser des ballades dans les rizières, ce que je recommande vraiment car nous en aurions bien plus profité avec elle comme accompagnatrice.

Le road trip se termine par une autre longue journée de conduite vers Labuan Bajo où nous retrouvons le tourisme et l’anarchie. Après ces quelques jours au milieu de nulle part, cela nous fait un choc de nous retrouver dans un coin pleins de backpackers, nous avons hâte de partir en croisières dans les iles de Komodo. (qui vont être l’occasion d’un autre récit sur le blog)

Quelle itinéraire pour visiter l’ile de Flores?

Nous avons traversé une grosse partie de Flores en 6 jours et 5 nuits, un rythme assez soutenu mais gérable avec des enfants.
Vous pouvez y apporter des variantes en faisant des sauts de puce en avion (par exemple faire marche arrière à Bajawa pour aller prendre l’avion à Ende vers Labuan Bajo). Nous n’avons pas regretté d’avoir tout fait en voiture et de nous arrêter à Ruteng, une étape très sympa. Vous pouvez également rallonger un peu pour aller vous poser sur les plages de Riung (attention en 2019 pas d’hôtel super sympa là-bas)
Prenez bien en compte qu’il faut compter une vitesse moyenne de 50km/heure à Flores, on met très longtemps à se déplacer. Si vous voulez ralentir un peu le rythme, je recommanderai de passer deux nuits au Kelimutu pour se reposer après la rando et faire la longue route vers Bajawa le lendemain.

Voici notre programme :

Jour 1 – Arrivée et après midi tranquille sur la plage de Maumere
Jour 2 – Départ vers le Kelimutu en s’arrêtant à la plage de Koka puis repos à l’hôtel
Jour 3 – Lever à 4H du matin pour voir le lever du jour au sommet du Kelimutu puis route jusqu’à Bajawa (attention grosse journée)
Jour 4 – Visite des villages de la zone de Bajawa et repos à l’hôtel
Jour 5 – Route jusqu’à Ruteng et marche dans les rizières de Ruteng
Jour 6 – Visite de Hobbit Cave, des rizières en toile d’araignée et route vers Labuan Bajo

Dans quel sens faire le road trip ?

J’ai l’impression que pas mal de gens l’ont fait dans l’autre sens en rentrant à Maumere, à mon avis un peu dommage car c’est sympa après tous ces kilomètres quand même crevants de se reposer dans les iles Komodo

Quel moyen de transport pour traverser Flores ?

Vous pouvez faire la traversée de Flores en bus mais vous ne pourrez pas aller visiter facilementun certain nombre de sites et vous devrez oublier les arrêts photos. Mieux vaut donc prendre un chauffeur.
Votre chauffeur devrait faire toute la route depuis Labuan Bajo pour venir vous récuperer à Maumere, un gros trajet pour lui… du coup il faut lui payer son aller-retour mais je n’ai pas trouvé cela très cher.

Nous avons contacté Pedro de [email protected] qui nous a trouvé quelqu’un pour 4,5 Millions de IDR (380 euros) pour l’itinéraire décrit ci-dessus pour une voiture pour nous 5 et le chauffeur (les bagages sont accrochées sur le toit). Il faut être très clair sur l’itinéraire, les logements et les horaires lorsque vous réservez et les recontacter quelques jours avant le départ pour bien reconfirmer.

Le chauffeur était très sympa mais son anglais était super limité donc il ne va pas trop vous donner des conseils restos ou visites. Il nous a quand même amené à un spectacle de Caci et a poussé le dévouement jusqu’à nous monter en voiture au village de Tololela alors qu’il aurait pu abimer la voiture. Nous avons juste eu un petit problème un jour où il s’est pointé en retard pour nous récupérer parce qu’il était occupé avec sa famille qui habitait dans le coin. Il faut bien établir les règles et ne pas hésiter à râler si jamais cela arrive car vu le tourisme à Flores, les chauffeurs sont souvent des gens qui font ça de temps en temps, ils ne sont pas professionnels. On a été plutôt contents et on lui a donné un bon pourboire pour le remercier.

La meilleure saison pour aller à Flores ?

La meilleure saison est d’Avril en Octobre qui est la saison sèche, au début de la saison sèche les paysages sont encore très verts alors que quand nous y sommes allés tout était super sec et jaune. En Juillet et Aout vous aurez beaucoup de monde mais le reste du temps c’est raisonnable. En gros donc les deux meilleures saisons sont soit d’Avril à Juin, soit de Septembre à début Novembre
Nous y étions fin Octobre, début Novembre et nous avons eu le premier jour de la saison des pluies lors de notre dernier jour. L’ile était très jaune et toute sèche, il était temps qu’il pleuve. Nous n’avons pas eu un jour de pluie mais il faisait très chaud lorsque nous n’étions pas dans les montagnes. Au Kelimutu ou à Bajawa les températures étaient agréables.

Des blog sympas pour organiser son voyage à Flores

Quelques personnes m’avaient déjà parlé de Flores mais à l’époque le manque total d’hôtels un peu sympas m’avait découragé et puis c’est finalement Camille qui m’a poussé à tenter le coup suite à son récit sur son blog. Merci Camille!

Quelques autres blogs parlent de Flores mais ce sont en général des blogs plus routards. Si vous cherchez des infos pour ce type de voyages, ces deux blogs sont très sympas: Les droners ou Mi Fugue Mi raison

Les enfants à Flores

Flores c’est quand même pas mal de temps dans la voiture car même si les distances sur la carte ne semblent pas si grandes que cela on met beaucoup de temps à se déplacer. Du coup pour les enfants il faut prévoir des pauses et de quoi les distraire. Le dernier jour ils en avaient vraiment marre de la voiture. Heureusement nous avons ensuite passé 5 nuits tranquilles dans les iles Komodo.

Les visites par contre sont intéressantes pour les enfants, ils ont adoré le Kelimutu surtout en y montant la nuit, une vraie petite aventure…

L’accueil pour les enfants est incroyable, il y a encore très peu de tourisme à Flores du coup les gens sautaient sur petit J, les plus grands ont été plus épargnés mais les locaux les approchaient, ils ont joué au foot avec les enfants, ils étaient amis avec les adultes… Par contre pour une fois les enfants ne nous ont pas aidés à pouvoir faire des portraits, les gens nous demandaient de les prendre en photo, un truc qui ne m’était jamais arrivé.

Tu connais Flores? Des bons plans à partager?

Que visiter à Bath et dans ses environs : conseils et bon plans

3 Comments

Bath est une petite ville de l’Ouest de l’Angleterre inscrite au patrimoine mondial et sans doute une des villes les plus charmantes du pays. Je m’étais déjà rendue à Bath il y a plus de 18 ans et j’en avait gardé un très bon souvenir, j’ai donc emmené la famille découvrir cette jolie petite ville devenue bien touristique entre temps (comme partout en Europe…). Je commence à explorer l’Angleterre et après le Lake District, voici toutes les infos nécessaires pour venir découvrir Bath.

Petite histoire de la ville

Bath la romaine

Bath vit sous le signe du tourisme depuis des siècles : déjà au temps des romains Aquaesulius était une ville d’eau qui attirait les foules.
Bath est située dans une zone calcaire où l’eau descend dans la roche sur plus de 3km chauffant au passage à plus de 90 degrés puis 1 million de litres d’eau par jour ressort par une faille ce qui permet d’alimenter les bains de Bath depuis toujours.
De l’époque d’Aquaesulius il reste les magnifiques termes romains redécouverts au XIX ième siècle.

Bath au temps des rois

Après l’invasion par les Normands au XIIème siècle, une gigantesque cathédrale catholique (la plus grande d’Europe) a été érigée. Il n’en reste malheureusement rien car un roi quelques siècles plus tard décida de redevenir sur des tailles plus raisonnables pour construire l’abbaye actuelle.
Les termes existaient toujours mais n’étaient pas assez classe pour la reine Anne qui passa par là se dit que cette ville avait besoin d’un petit lifting pour accueillir des personnes de son rang… et du coup on rasa presque tout et on créa Bath la ville georgienne (du nom du roi suivant qui succéda à la pauvre Anne que les séjours à Bath n’aideront pas à tomber enceinte..) qui est la Bath d’aujourd’hui construite durant le XVIIIième siècle grâce à John Wood. La ville a conservé depuis ce jour une architecture très homogène qui fait de Bath un lieu vraiment unique.

Visiter Bath avec une visite guidée

J’ai testé deux options pour visiter Bath : une visite guidée gratuite et un jeu de piste à faire en indépendant. Dans les deux cas vous découvrez sensiblement les mêmes coins. Mon gros coup de cœur sera pour Royal Crescent et The Circus qu’il ne faut manquer sous aucun prétexte.

Les visites gratuites de Bath

Ces visites gratuites sont offertes depuis les années 30 par une association de guides volontaires de Bath. Les visites sont vraiment gratuites pas comme pas mal d’autres visites pseudo gratuites (pourboire obligatoire..) qui fleurissent à Bath. Les visites sont tous les jours à 10H30 et 14H sauf le samedi ou il n’y a qu’une visite le matin, il y a également des visites à 18H certains jours en saison. Toutes les infos sont sur leur site. A faire absolument en arrivant à Bath pour bien comprendre la ville et pour vraiment profiter du séjour.
La visite dure bien 2H30 et vous emmène dans tous les coins de la ville, c’était franchement intéressant car même les enfants ont accroché durant 1H30 … par contre il vaut mieux se débrouiller en anglais…

La chasse aux trésors dans Bath

L’autre option que nous avons testée durant l’après-midi est une chasse au trésor qui vous fait parcourir Bath tout en cherchant des indices pour trouver un meurtrier. Ces chasses sont proposées par Treasure Trails, il y en a d’ailleurs dans toute l’Angleterre. C’est vraiment une bonne façon de visiter avec les enfants tout en permettant aux parents de profiter de la ville. Les chasses au trésor sont en anglais donc soit il faut traduire aux enfants, soit l’enfant doit être bilingue. Celui que nous avons choisi pour Bath était plutôt facile mais a bien duré 2H et a passionné petit G et petit A (et les adultes avec eux) …

A la découverte des bains romains

Les bains romains sont l’attraction phare de Bath : tout le monde se doit d’y aller surtout que la visite est vraiment bien faite avec des audioguides intéressants et adaptés aux enfants. La visite n’est pas donnée mais en réservant à l’avance sur internet vous profitez de 10 % de réduction. Si vous êtes flexibles, les prix sont moins chers en semaine que le week-end.
La visite vous fait découvrir les bains certes mais aussi la vie des gens à cette époque à Bath de manière très bien faite et très interactive. Les grands comme les petits ont bien accroché.

Prior Park : Palladio et vues sur la ville

Après avoir arpenté les rues en long en large et en travers, il était temps pour nous d’aller admirer les vues sur la ville en nous rendant à Prior Park.

Si vous avez fait la visite gratuite, vous allez vite connaître Ralph Allen cet entrepreneur qui après avoir fait fortune en améliorant les services postaux de l’époque, a fourni en pierre calcaire Bath pour sa reconstruction. Allen était donc super riche et a fait construire Prior Park dans le style palladien.
Le symbole de Prior Park c’est son pont de style Palladio (un des seuls au monde dans ce style) mais aussi les magnifiques vues sur Bath (on se rend encore plus compte de l’uniformité architecturale de la ville de là-haut). J’ai adoré l’ambiance, le style, la tranquillité (ici pas de bus de touristes et d’ailleurs pas mal de familles anglaises). Prior Park vaut vraiment le détour pour se poser un peu après avoir visité Bath
Pour les plus sportifs, on peut compléter la visite avec la randonnée de Bath Skyline, à faire en partie ou en totalité.

Informations sur Prior Park

Pour les détenteurs du pass annuel National Trust, l’entrée est gratuite, pour les autres c’est 7,5 Pounds qui vont pour une bonne cause… rénover et maintenir ces innombrables demeures historiques que l’on trouve en Angleterre.
Attention pas de parking, il faut donc y monter soit à pied, soit en bus depuis Bath. Il faut compter 30 minutes de marche assez raide depuis le centre de Bath.

Mes bonnes adresses pour manger à Bath

– Manger une glace chez Swoon, qui offre des glaces franchement incroyables de par leur qualité, allez-y les yeux fermés
– Manger sur le pouce au Foodtruck JC’s Kitchen, un foodtruck qui est un mix entre cuisine anglaise et philipino. Ce n’est pas léger mais c’est plutôt bon et pour 7 Pounds on est calé pour le reste de la journée. Le restaurant est selon TripAdvisor le meilleur resto de Bath… un peu exagéré à mon avis quand même…
– Déjeuner ou gouter à Widcombe Deli, un peu excentré du quartier touristique mais super bon et un décor très sympa.
– Diner au superbe pub le The Wheatsheaf at Combe Hay Attention on est au Sud de Bath en plein milieu de la campagne dans un des pubs recommandé par le guide Michelin des pubs anglais et franchement on comprend pourquoi car la nourriture est bonne, l’ambiance sympa et les prix plutôt raisonnables.

Combien de temps pour visiter Bath ?

2 jours, y aller pour la journée est faisable mais franchement c’est dommage de courir sans en profiter vraiment….

Comment aller à Bath depuis Londres?

Vous avez plusieurs options :
– En train depuis Londres : depuis London Paddington on met 90 min, c’est l’option la plus rapide mais ce n’est pas donné et mieux vaut donc acheter son ticket au plus tôt pour faire des économies
– En bus depuis Londres : depuis Victoria avec National Express Coach, la solution la moins chère, on va mettre un peu moins de 2H30
– En voiture on a mis 2H15 depuis la maison, cela nous a permis de partir direct de la maison et de pouvoir se balader un peu en dehors de Bath. On n’a pas vraiment besoin de la voiture à Bath et le parking coute super cher (10 pound par jour) donc pratique mais pas économique

Où dormir à Bath ?

Ceci n’est pas donné car la ville est super touristique. Si vous êtes une famille alors là tout se complique… nous étions 7 avec les grands parents, du coup la meilleure option a été un Airbnb très pratique et dans la direction de notre super pub de Combe Hay

FAQ

Combien de temps pour visiter Bath?

2 jours

Comment faire une visite guidée gratuite de Bath?

La seule vraie visite guidée gratuite est celle des The Mayor of Bath's Corps of Honorary Guides toutes les autres sont en fait payantes avec des pourboires. Attention il faut comprendre l'anglais

Que visiter autour de Bath?

Si il fait beau aller à Prior Park pour profiter des vues sur la ville et du style Palladio

Comment aller à Bath depuis Londres?

Le moyen de transport le plus pratique est le train, si vous voulez profiter de la région il vous faudra une voiture et compter deux bonnes heures... attention le parking est très cher à Bath

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