Nature

Découverte de la nature dans tous les pays d’Asie en sortant des grandes villes qui sont souvent étouffantes dans cette partie du monde… ou comment prendre un grand bol d’air frais

Visiter la réserve naturelle de Dana

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Dana est la cinquième étape d’un road trip de 17 jours en Jordanie, je vous invite à consulter les articles sur les autres étapes:

Dana est une réserve naturelle située sur la route des rois où se situe un joli petit village en pierre abandonné surplombant une magnifique vallée. Le village commence doucement à revivre grâce au tourisme. Ici aucun groupe, seulement des voyageurs indépendants qui viennent y faire un peu de randonnée et profiter des vues surtout au coucher du soleil qu’il ne faut manquer sous aucun prétexte. Dana est de surcroit une bonne pause au calme sur la route des rois entre Amman et Petra ou Petra et la Mer Morte.
Dans cet article, j’explique tout pour organiser au mieux un séjour à Dana.

Que faire à Dana ?

On va à Dana pour faire de la randonnée. Il existe des randonnées pour tous les niveaux mais, à mon avis pour que l’étape vaille le coup, il faut faire à minima la randonnée que nous avons faite qui dure 3h et nécessite un minimum d’agilité.

Notre guide du jour s’appelle Salem (pour vous guider et payer un peu moins cher vous pouvez le contacter directement au +962772065463), il nous a guidés sur le Shaq al Ressh Trail, une marche qui s’effectue dans d’énormes formations rocheuses dans un magnifique labyrinthe.

notre guide pour randonner à Dana — Notre guide que je vous recommande

Si vous venez en famille Salem a été top avec les garçons en les responsabilisant pour les passages un peu délicats, ils l’ont adoré et ont fini la rando main dans la main avec lui. Salem a été notre première rencontre avec le monde bédouin que nous découvrirons beaucoup mieux à Petra et surtout à Wadi Rum . Il a 9 enfants et mettait 4h pour aller à l’école depuis sa tente quand il était petit, je ne sais pas si il exagérait mais ça m’a laissé les bras ballants. Il faisait ses devoirs à l’école pendant la récré parce que quand il rentrait chez lui il faisait nuit. Les temps ont changé et ses enfants ne font plus la même chose…

Il existe des randos plus difficiles à faire à Dana comme la rando qui rejoint Fenyan Ecolodge mais il faut alors organiser le trajet retour en voiture.

Où dormir à Dana ?

Dana est un tout petit village qui renait de ses cendres grâce au tourisme. Il n’y a cependant pas beaucoup d’options pour loger à Dana, du coup quand j’organisais notre voyage en Jordanie, j’avais étudié toutes les possibilités et voilà ce que ça donne.

Option Luxe: Feynan Ecolodge

A la base je voulais aller au Feynan Lodge, un ecolodge (j’aime ça comme concept) qui a une certaine réputation. Le problème du lodge c’est le rapport qualité prix : pour des chambres assez modestes pour une famille, je m’en tirais à peu près à 1000 USD pour deux nuits. J’avais lu des retours quand même un peu partagés du coup je n’ai pas voulu tenter le coup… Le Feynan Lodge, une option donc pour les gros budgets.

Option Confortable: Dana Guesthouse

La seconde option, offerte par Wild Jordan, s’appelle Dana Guesthouse (pour réserver c’est ici). Elle est située dans le village avec des vues très sympas sur la vallée. Les chambres ont quand même un petit aspect dortoir pour le prix (entre 64 et 124 JOD selon le nombre de personne et la catégorie de la chambre), plus cher qu’un camp mais bien plus confortable. Les tarifs se trouvent ici

Option Camping: Dana Eco Camp

La troisième option, la moins chère, se situe dans un camp appelé Wadi Dana Eco Camp (pour réserver c’est ici) où nous avons séjourné. La vue à la sortie de la tente est incroyable mais j’ai trouvé que le camp faisait un peu usine : avec le succès, il accueille trop de gens et la qualité et l’accueil s’en ressent.
De plus, il fait très froid la nuit en Avril au Wadi Dana Eco Camp et nous nous sommes vraiment caillés. Il existe des chambres et des tentes (45 JOD et 35 JOD pour deux avec possibilité d’ajouter des matelas pour un peu plus). Dans les tentes les sanitaires sont en commun.

Que faire depuis Dana ?

Il existe deux beaux châteaux de croisés à visiter avant ou après Dana ainsi que de très belles randos comme Wadi Numeira le long de la mer morte

♦ Visiter le château de Shobak (30 min de route) : c’est un château de croisés construit par le roi Baudoin Ier au XIIème siècle. Il domine la campagne alentour dont des maisons troglodytes : le site est magnifique. Le château est quand même bien détruit mais c’est une étape sympa pour découvrir la Jordanie des croisés.

♦ Visiter le château de Kerak (1h40 de route) : un autre château datant des croisades très connu en Jordanie que nous n’avons pas pu visiter mais qui est censé être une superbe étape sur la route des rois.

♦ Wadi Ghuweir (accès depuis Showbak) : une autre idée dont nous n’avons pas pu faire l’expérience pour cause de pluie la veille, nos hôtes pensaient que cela était un peu risqué. Mais pas de soucis, le blog Family in Jordan a tous les détails pour vous.

Combien de temps à Dana ?

Une journée sur place suffit largement, dans l’idéal y dormir la nuit avant la rando en ayant bien réservé un guide pour être sûr de partir marcher tôt le matin quand il ne fait pas trop chaud… Nous y avons passé deux nuits en pensant pouvoir nous poser au camp mais franchement ces camps ne sont pas fait pour se reposer, si c’était à refaire je n’y passerai qu’une nuit. La seule raison pour y rester plus longtemps serait de vouloir faire plusieurs longues randonnées.

Des idées ou des retours d’expérience après ton passage à Dana ?

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Que faire à la Mer Morte et dans ses environs

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La Mer Morte est la quatrième étape d’un road trip de 17 jours en Jordanie, je vous invite à consulter les articles sur les autres étapes:

Nager dans la Mer Morte…. j’avais vu tellement de photos, je ne pouvais pas louper ça : je me voyais déjà avec mon guide du routard à la main en train de flotter des heures durant… la baignade a été beaucoup plus courte que prévue. La Mer Morte est certes un endroit mythique mais elle est loin d’être l’endroit le plus accueillant sur terre et une courte étape suffisait. Je vous explique donc tout pour préparer votre visite de la mer morte du côté Jordanien.

La mer morte c’est quoi ?

Un petit résumé rapide car tout le monde connaît plus ou moins la mer morte. La mer morte c’est le point le plus bas de la terre situé à plus de 400 mètres sous le niveau de la mer. La mer est très riche en minéraux mais aussi en sel ce qui nous permet de flotter mais ce qui empêche toute vie marine (même si quelques microorganismes arrivent à y vivre, vous ne ferez pas de snorkelling à la mer morte…). La mer morte est en train de disparaître du fait de l’irrigation et du manque de pluie : on le remarque vraiment une fois sur place car le bord du lac s’éloigne tous les ans un peu plus des plages et des hôtels. Les solutions ne sont pas toujours faciles à trouver quand on connaît les relations entre les pays concernés que sont la Jordanie, Israël et la Palestine.

Où se baigner dans la Mer morte en Jordanie ?

Se baigner dans la mer morte a été un grand moment pour moi : quelle sensation incroyable de flotter sans pouvoir s’enfoncer dans l’eau, je pouvais même me tenir debout dans l’eau sans aucun souci. Par contre impossible de faire trempette bien longtemps car le sel attaque la peau et on a vite envie de sortir. Il faut d’ailleurs faire attention, il y a apparemment des morts par noyade chaque année. Il est recommandé de se mettre sur le dos sans se retourner pour ne pas se retrouver la bouche dans l’eau et boire une tasse très salée qui apparemment peut être fatale.
Les enfants eux n’ont pas du tout aimé : ils sont rentrés et vite ressortis pour rejoindre la piscine, ça piquait, on ne pouvait pas jouer, pas s’asperger… bref pas un grand succès.

Un dernier petit conseil : prévoyez votre itinéraire pour aller à la Mer morte avant les randonnées de Pétra et Wadi Rum pour éviter les petites égratignures qui piquent énormément dans cette eau salée.

Pour se baigner il existe plusieurs options : baignade sauvage, plage publique ou plage privée. Nous avons opté pour la plage privée du Marriott (pour réserver c’est ici) histoire d’être tranquille en maillot de bain, d’avoir accès à des douches à la sortie de la mer et pouvoir faire une petite pause à la piscine pour les enfants.

Si vous ne dormez pas dans un de ces hôtels de bord de lac, il existe trois autres options :
– Presque tous les hôtels offrent des « day pass » variant en prix et qui vous donnent accès à leur plage. Il faut se renseigner directement mais bien éviter les vendredi-samedi car les week-end sont bondés. J’avais fait le calcul et pour nous c’était mieux de dormir à l’hôtel plutôt que de payer un autre hôtel et un day pass.
– Aller se baigner à Amman Beach, l’entrée coute 20 JOD, moins cher que les day pass des hôtels, mais la propreté n’est pas au rendez-vous, j’avais préféré éviter..
– Enfin la dernière option est de trouver un accès gratuit (Herodus Spring est le nom qui revient souvent) située non loin d’une petite rivière pour se laver après. Prévoyez de l’eau fraiche pour vous rincer au cas où.

Si vous êtes une femme et que vous n’allez pas dans les chaines hôtelières internationales il est recommandé de se baigner habillée comme le font les locaux.

Vous trouverez encore plus d’infos sur le blog de Family in Jordan

Où dormir à la Mer Morte du côté jordanien ?

marriott — La piscine de l’hôtel Marriott

Vous l’aurez compris, si vous avez le budget, je vous conseille de séjourner dans une des chaines internationales situées au nord de la mer morte. Je ne vous recommande pas souvent ce genre d’hôtel mais là c’est sincèrement la meilleure option : pas de soucis pour accéder à la plage et une pause de quelques heures à la piscine dans un séjour plutôt baroudeur, ce n’est pas désagréable.
Une nuit suffit car il n’y a pas grand-chose à faire à la mer morte : nous sommes arrivés en début d’après-midi pour profiter de la plage et de la piscine et nous sommes repartis après le petit déjeuner, ce qui était parfait.
J’avais fait pas mal de recherches pour combiner prix raisonnables, chambre familiale et plage sympa et nous avions opté pour le Marriott (pour réserver c’est ici) qui a été une très bonne solution. Les vues sur la mer morte sont belles, la plage est sympa et on profite de la vue sur Jérusalem en face dans les montagnes la nuit. Soyez par contre bien conscient qu’ici vous êtes prisonniers des hôtels car il n’y a rien aux alentours.
L’autre alternative que je trouvais sympa, ce sont les chalets de Mujib (pour réserver c’est ici) plutôt pour ceux qui veulent être isolés. Après avoir lu des retours pas incroyables et vu l’accès plutôt escarpé à la mer morte j’avais laissé tomber cette option.

Que faire dans les environs de la Mer Morte ?

Profiter des plus belles vues sur la Mer Morte

Les guides disent tous de monter soit au Mont Nebo, soit au Dead Sea Panoramic Complex pour voir la vue. On voulait se poser, la vue depuis le Marriott est déjà très bien, nous avons donc décidé de faire l’impasse et de favoriser une rando incroyable dans un Wadi… une de mes meilleures décisions du voyage..
L’autre bon plan pour profiter des vues sur la Mer Morte, c’est de longer la mer morte en allant vers le Sud et de s’arrêter pour admirer les formations de sel (juste après la réserve de Mujib on en trouve des très belles que l’on peut aller voir à pied). Il est souvent possible de se garer et d’aller les voir de plus prêt.

Bon plan : L’incroyable randonnée de Wadi Numeira

En général tout le monde va randonner au Wadi Mujib mais avec les enfants pas possible. Il y a en fait pleins d’autres options dans les Wadi qui descendent vers la Mer Morte dont le magnifique (et je pèse mes mots) Wadi Numeira. Google maps le connaît mais vous pouvez trouver toutes les infos précises pour le trouver sur le site de cette famille qui habite en Jordanie.
Pour y aller, il faut se garer vers des tentes bédouines (pleines de mouches) puis s’enfoncer dans le canyon où l’on « tombe » sur une énorme roche en équilibre au-dessus de nos têtes. On est parti pour une heure aller et une heure retour en pataugeant dans l’eau dans un canyon aux falaises impressionnantes qui nous ont rappelé Zion dans l’Ouest américain. J’ai trouvé Wadi Numeira beaucoup plus impressionnant que le Siq à Pétra. Je vous recommande de vous arrêter et faire demi- tour à la petite cascade difficile à franchir, nous avons réussi à la passer mais la suite a moins d’intérêt.
Nous avons croisé deux personnes mais il y a apparemment plus de gens le weekend end (vendredi ou samedi). Attention ne pas y aller s’il y a un risque de crue subite, cela est vraiment dangereux. Il faut donc bien se renseigner pour la météo, un ciel bleu ne veut pas dire qu’il ne pleut pas plus loin.

Regardez un peu cette beauté en photos…

Autres Informations pratiques pour aller à la Mer Morte

Quand aller à la Mer Morte ?

Le problème de la Mer Morte c’est la chaleur : en Avril c’est l’endroit où nous avons eu le plus chaud de tout notre séjour et en été il peut faire presque 40 l’été.
La température de l’eau fluctue également pas mal, elle descend à 20 en hiver mais 37 en été… Vous l’aurez compris si vous voulez vous baigner et ne pas crever de chaud, le printemps et l’automne sont idéals.

Comment se rendre à la Mer Morte ?

La région de la Mer Morte se situe une heure au Sud d’Amman, sa position en fait donc une bonne étape entre la capitale et Pétra.
En voiture il faut compter une heure depuis Amman et trois heures depuis Petra. Vous pouvez venir en bus mais il va falloir finir le trajet en taxi pour atteindre les plages.

Où manger à la mer morte ?

Principalement dans les hôtels, ici pas des masses de choix… d’ailleurs si vous prévoyez de faire une randonnée dans les Wadi comme nous et souhaitez pique-niquer, prévoyez à l’avance car nous n’avons pas réussi à trouver un supérette pour acheter un pique-nique.

Tu as d’autres idées ou recommandations pour explorer la mer morte ?

South Downs Way : les falaises des Seven Sisters

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La South Downs Way est un sentier de randonnée un peu mythique en Angleterre, long de 160 km il relie Winchester à Eastbourne. La South Down Way est très connue pour sa dernière étape qui longe les magnifiques falaises de grès blanches de Seven Sisters, les jumelles des falaises d’Etretat en France. Nous n’avions qu’un weekend, nous avons donc parcouru que les deux dernières étapes en les adaptant un peu pour permettre un accès facile en train depuis Londres. Après le Lake District, voici donc une autre superbe randonnée en Angleterre à faire absolument.

Première journée entre Lewes et Alfriston

En descendant du train à Lewes, nous sommes un peu désorientés et cherchons un accès à la rivière pour rejoindre la South Down Way que nous trouvons après un long détour (si vous voulez faire comme nous, envoyez-moi un mail, je vous expliquerai). La marche le long de la rivière est charmante jusqu’à ce que le vent se lève. On s’abrite comme on peut mais franchement on est contents de rejoindre le parcours officiel de la South Down Ways où le vent n’est pas aussi fort. La randonnée se fait au milieu des moutons et des vaches dans des paysages typiques de la campagne anglaise. Et puis le vent reprend de plus belle, on est obligé de mettre petit J dans le sac tellement ça décoiffe. Nous arrivons complètement saoulés par ce vent incroyable à Alfriston qui, à notre grand soulagement, est protégée du vent dans une charmante petite vallée.
Cette première journée déjà fort sympathique ne supportera pas la comparaison avec la journée du lendemain…

South Downs Way — Des moutons de partout…

Deuxième journée entre Alfriston et Eastbourne

Départ assez tôt car aujourd’hui nous avons une grosse journée (presque 20 Kilomètres) pour les jambes et pour les yeux. La première partie de la rando nous mène vers la mer, nous avons hâte de voir les falaises blanches du parc des Seven Sisters. Le paysage est beaucoup plus beau que la veille et les premiers «waouhhh » commencent avec les vues de Cuckmere : une rivière très photogénique qui serpente jusqu’à la mer. Une fois arrivé aux falaises, les « waouhhh » ne s’arrêteront plus de la journée. La randonnée n’est pas de tout repos : un vrai rollercoaster extrêmement pentu, on monte, on descend, on remonte, on redescend, du coup on est ravis d’arriver à Birling Gap pour manger au restaurant du National Park et remplir nos gourdes.
Plus on avance vers Eastbourne, plus il y a des touristes qui marchent une petite heure et doivent nous prendre pour des fous avec nos gros sacs et petit J sur le dos. !
D’ailleurs si vous ne voulez pas trop marcher, l’option est de venir se garer à Birling Gap sur le parking du National Trust et randonner un peu.

Dormir sur la South Down Way : Alfriston

Alfriston est l’étape parfaite : un superbe petit village qui est une destination touristique en lui-même, avec son vieux centre, ses petits salons de thé trop mignons et la Alfriston Clergy House qui est d’ailleurs le premier National Trust d’Angleterre. Bref après une bonne journée de rando, nous sommes tombés sous le charme de Alfriston.
Nous avons séjourné dans un Airbnb très bien sur la South Down Way. Je vous recommande de réserver plusieurs jours à l’avance un restaurant pour diner car le village est populaire, évitez le George Inn, très moyen.
Le salon de thé The Singing Kettle par contre est génial même si il est bien dommage de reprendre aussi vite toutes ces calories perdues durant la randonnée..

Comment rejoindre la South Down Way ?

Nous avons pris le South Rail depuis Victoria ou Clapam Junction pour descendre jusqu’à Lewes. Nous avons pris la même ligne au retour en partant d’Eastbourne.Pensez à prendre un billet aller-retour c’est un peu moins cher.
Depuis Lewes il faut rejoindre la rivière (pour plus de détails envoyez moi un email). Une fois à Eastbourne, la gare est un peu loin de la fin du chemin, il faut donc soit marcher jusqu’à la gare, soit prendre un bus, soit un uber (mais attention il n’y en pas beaucoup dans le coin)

Information pratiques pour randonner sur la South Downs Way

– Nous avions acheté l’Ordinance Map ce qui était très bien pour appréhender relief et distances mais la South Downs Way, contrairement au Lake District, est très bien indiquée. Même sans carte, il est difficile de se perdre.
– Il n’existe aucun endroit pour remplir sa gourde ou se ravitailler le premier jour, le deuxième jour vous pourrez profiter du restaurant de Birling Gap pour manger et remplir votre gourde.
– La deuxième journée est vraiment une grosse journée de randonnée, il vaut mieux commencer tôt pour ne pas rentrer à Londres trop tard

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Plus de photos de cette magnifique partie d’Angleterre

Visiter le Lake district : itinéraires, randos et bon plans

Le monument mégalithique de Swinside

La région du Lake District est habité depuis longtemps et on trouve encore aujourd’hui des mini Stonehenge datant du néolithique. Le plus accessible et le plus connu est Castlerigg non loin de Keswick mais comme je n’aime pas la foule j’ai choisi d’aller voir Swinside qui lui est complètement inconnu sans doute du fait de son accès difficile.

Comment accéder à Swinside ?

Impossible de conduire jusqu’au bout, juste avant l’entrée de la ferme que l’on voit sur google maps, il faut essayer de se garer (pas facile de trouver un renfoncement quelque part) puis marcher jusqu’à Swinside pendant une quinzaine de minutes. Le cercle se situe dans une ferme, le fermier donne gentiment accès à son terrain, respectez donc bien le lieu et les moutons qui y vivent. Les moutons sont d’ailleurs d’une race que je n’avais jamais vue, il ne sont pas du tout timides et n’hésitent pas à venir à votre rencontre…

Hardknott pass et Hardknott fort

La réputation de l’étape suivante me faisait un peu peur : Hardknott pass est connue pour être une des routes les plus difficiles d’Angleterre avec des passages à 30% et peu de possibilités de croisement. Nous l’avons attaqué du côté du fort romain qui vaut vraiment un petit arrêt (deux petits parkings qui étaient vides quand nous sommes passés), les romains savaient vraiment où construire leurs forts ! Une fois Hardknott pass passé, il reste encore Wrynose pass à la route toute aussi étroite…. Il suffit de rouler doucement (et savoir faire un démarrage en côte) pour que tout se passe bien.

Randonnée à Loughrigh Fell pour admirer Rydal Water et Grasmere

Après toute cette voiture il était temps de se dégourdir les jambes et nous avons choisi Loughrigh Fell pour notre première rando du séjour. Une magnifique ballade d’environ deux heures avec des vues incroyables sur Rydal Water et Grasmere et un petit arrêt dans une ancienne carrière devenu une grotte super photogénique… Le chemin par contre n’est pas super clair et on s’est un peu perdu à la montée. Voici l’itinéraire pour voir si vous êtes plus doués que nous.

La ballade incontournable des Catbells

Les Catbells c’est la randonnée non loin de Keswick que tout le monde fait… du coup on a vu quelques anglais pas trop habitués qui suaient à grosses gouttes sur la fin de la rando un peu aérienne et rocailleuse. Nous avons opté pour la version alternative (où l’on peut se garer) qui démarrait de notre guesthouse. Nous sommes partis tôt et il n’y avait encore personne mais la foule commençait à arriver.… L’itinéraire est ici mais comme d’hab aucun panneau de direction.

Vues sur Buttermere et son lac

L’après-midi direction Buttermere et son lac pour admirer cette vallée en hauteur (on aura crapahuté durant ce séjour). La route pour se rendre à Buttermere est magnifique mais vu le peu de parking à Buttermere nous allons directement randonner pour monter à FleetWhit Pik depuis Honister Slate Mine histoire de réduire un peu la dénivelé. Comme à notre habitude, on s’est un peu égaré et on s’est mouillé les pieds mais tout ça valait le coup car la vue est juste waouhhh... Alors comme d’habitude absolument aucune indication donc si ne voulez pas vous paumer comme nous il faut monter par le chemin qui va à la mine puis quand on arrive devant une petite colline noire avec une cabane cassée à ses pieds on va à droite de la petite colline et on suit les traces (si on va à gauche on a les pieds mouillés mais on y arrive quand même…). Plus d’infos ici.

Pour ceux qui ne sont pas de grands marcheurs, la marche autour du lac est paraît-il très sympa. Le choix pour diner est limité, nous avons choisi The Bridge, nourriture moyenne compensée par le cadre plutôt sympa.

The Memorial Seat and Gowbarrow Fell

Pour notre dernier jour direction Ulswater pour faire une autre rando aux vues incroyables et qui pour une fois est un peu mieux indiquée car la rando part depuis une des propriétés du National Trust. Cette fois on ne s’est pas perdu (et oui c’est possible…), aucun pied mouillé mais on a croisé plus de monde… surtout que la cascade de Aira Force attire un max de touristes.
Toutes les infos pour Gowbarrow Fell sont ici. Si vous voulez faire le tour du lac, sachez qu’un sentier en fait le tour, une grosse randonnée avec toutes les infos ici (on peut tricher en prenant le bateau). Pour se garer le National Trust a plusieurs parkings pas donnés (sauf quand on est membre, c’est gratuit).

Dernière randonnée et dernières vues : Gummer’s How

Nous passons par Windermere pour rejoindre notre dernière rando du séjour : je vous déconseille absolument d’aller à Windermere : une foule incroyable, un lac moins beau car pas encadré de grosses montagnes, fuyiez ! Gummer’s How est une courte rando, ce qui n’est pas plus mal car les jambes commencent à être lourdes. Le but de la marche ce sont des vues sympas sur le lac de Windermere, au moins ici que peu de touristes pour profiter de ce lac archi populaire. Toutes les infos sont ici.

Infos pratiques pour visiter le Lake Distric :

Comment aller visiter le Lake District ?

Depuis Londres, le plus pratique est de prendre le train depuis Euston puis de louer une voiture à Oxelhome ou à Lancaster. Nous avons opté pour Lancaster pour des raisons de location de voiture (nous voulions utiliser nos miles) mais Oxelhome est plus près du Lac District. Si vous voulez vous y rendre le week end mieux vaut réserver longtemps à l’avance le train pour avoir des places réservées.

Ou dormir au Lac District ?

Je recommande vraiment de loger dans le nord du Lac District, une zone sauvage avec de belles montagnes et des vallées incroyables. Je vous conseille d’éviter à tout prix les villes (surtout Windermere et même Keswick) qui sont bondées et super touristiques.
Pour bien profiter du Lake District, il faut loger au calme au milieu de nulle part et pour le coup on a trouvé un Bed and Breakfast absolument parfait… Situé non loin de Keswick, Littletownfarm a de nombreux atouts :
– charmant dans une ancienne ferme avec des lits super confortables et des chambres familiales très bien
– un petit dej au top avec des produits locaux et pique-nique à emporter très bon. Le Bed and Breakfast fait salon de thé dans la journée, les gâteaux sont très bons.
– accès direct à la randonné mythique des Catbells par un parcours beaucoup moins utilisé
– le proprio connaît bien la France et y a été moniteur de ski, on n’a pas testé son français mais il le comprend et il est très sympa

Combien de jours visiter le Lake District ?

Nous y avons séjourné trois jours et trois nuits et franchement c’est un minimum. Nous serions bien restés plus longtemps. Si vous aimez marcher, vous pouvez y rester une semaine sans soucis

La météo lorsqu’on visite le Lake District

Les photos que vous voyez sur cet article ne sont pas très représentatives du Lake District…nous y étions en Août et nous avons eu trois jours absolument incroyables avec ciel bleu, pas une goutte de pluie et des températures franchement inhabituelles voir même un peu chaudes pour la rando. Ceci n’est pas représentatif de la région qui a tendance à être plutôt froide, arrosée et avec souvent du brouillard, je vous aurai prévenu.

Faire de la rando au Lake District

Au Lake District il faut absolument aller faire de la rando. Il y a tellement d’options de disponibles que ce n’est pas si facile que ça de choisir. Vous pouvez faire des grosses randos à la journée mais vous pouvez aussi faire comme nous et vous concentrer sur des randos de 2h ou 3h avec des points de vue sur les lacs… dès que l’on marche un peu on est souvent seul.
Quelques informations sont importantes à connaître :
– Les marches sont super mal indiquées, voire pas indiquées du tout… il est donc indispensable de connaître très bien son itinéraire ou d’avoir une carte de randonnée très précise. J’avais imprimé mes itinéraires avec des cartes et on a quand même réussi à souvent se tromper et pourtant il faisait grand beau temps et j’ai l’habitude de randonner et lire des cartes. De plus Il n’y a en général pas de signal téléphonique, du coup pas de possibilité de s’aider avec internet, il faut donc bien prévoir.
– Le sol est extrêmement humide : l’eau semble sortir de partout et du coup on a souvent (toujours) les pieds dans l’eau. Je vous déconseille les baskets, prenez bien des vraies chaussures de randos pour rester pieds au sec. J’étais la seule de la famille en basket (j’avais cassé mes chaussures de rando en Islande et n’avait pas eu le temps d’en racheter) et j’ai passé le week end les pieds trempés.
– Lorsqu’il fait chaud, il y a souvent des nuages de moucherons désagréables souvent au sommet
En conclusion, même si les dénivelés ne sont pas celles des Alpes il faut quand même prendre la rando au Lake District au sérieux, parole de Savoyarde.

Conduire et se garer au Lake District

J’avais lu pas mal de choses à ce sujet et mes parents qui s’y étaient rendus il y a quelques années m’avaient également prévenue : les routes sont étroites, voire très étroites et il n’y pas que très peu de parking. Alors il ne faut pas non plus dramatiser : il vaut mieux avoir une petite voiture si vous n’êtes pas à l’aise sur ce genre de route, la nôtre était grosse mais Kiwi est un pro et tout s’est très bien passé. Il faut être respectueux, patient et prendre son temps en se garant pour laisser passer dès que vous pouvez (faites comme les anglais, pas comme les français). Nous avons eu un souci une fois où nous avons dû faire marche arrière sur quelques centaines de mètres.
Le Lake District a été sculpté par les hommes qui ont construit des murs en pierre de partout, du coup certaines routes sont très étroites et entourées de mur en pierre. Il faut mieux les éviter (la route au stonecircle que je recommande en est une), me retrouver entre ces murs de pierre me rendait claustrophobe.

Se garer le week end est par contre problématique et pas donné. Il faut donc s’organiser en se renseignant et en n’ arrivant pas trop tard. Les parkings sont chers (7 livres pour 4h sur un parking national trust).

On a ADORE le Lake District, c’est sur on y reviendra

Comment visiter les iles Komodo ?

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Avant de visiter les iles Komodo, nous avons fait un road trip pour traverser Flores, un voyage enchanteur que je vous recommande. Tout est dans mon article sur Flores.

Après avoir traversé Flores depuis Maumere jusqu’à Labuan Bajo, nous étions contents d’arriver au bout de ce road trip incroyable mais crevant. Notre arrivée à Labuan Bajo a été un choc : après 6 jours dans des coins très peu touristiques, dans la nature et dans le calme nous voilà dans une petite ville qui s’est développée trop vite et qui a perdu tout charme et tout son calme. Labuan Bajo on n’y a passé qu’une soirée et tant mieux car les environs de Labuan Bajo ont beaucoup plus à offrir !

Labuan Bajo : la porte d’entrée pour les Komodo

Labuan Bajo est l’arrêt incontournable pour partir en croisière dans les iles Komodos. A l’origine la ville, située au milieu de baies d’un bleu transparent, devait avoir son charme. Aujourd’hui, c’est devenu une ville super touristique orientée backpackeurs en pleine construction avec les muezzins en prime. Bref n’y séjournez que le strict nécessaire avant de repartir au calme. Vous l’aurez compris j’ai détesté… J’avais pris la bonne décision de réserver un hôtel à l’écart pour avoir la paix. Nous avons passé une nuit au Puri Sari Beach Hotel (pour réserver c’est ici) : grandes chambres, piscine sympa, accès à la plage et prix plutôt doux, je vous recommande.

Croisière aux iles Komodos

Comment choisir son bateau pour les Komodos ?

Trouver une croisière de plusieurs jours sur les Iles Komodos pour un prix pas complètement fou s’est révélé très difficile. J’avais l’impression de n’avoir que le choix entre :
– des croisières pour les backpackers vraiment pas chères mais vraiment limites niveau confort et sécurité (attention les courants peuvent être forts aux Komodos). Hors de question pour nous, je voulais un minimum de confort et un maximum de sécurité avec les enfants
– des croisières plutôt luxueuses mais complètement hors de prix et pas vraiment privatisable pour une famille de cinq.
– des excursions à la journée soit en groupe, soit privées. Je déteste les excursions en groupe mais, pour le coup si vous pouvez vous permettre et si vous ne souhaitez pas dormir sur le bateau, la location privée est une bonne option. Choisissez un bateau puissant qui vous permettra de voir un max de sites dans la journée dont Padar par exemple.

J’ai trouvé mon bonheur avec le bateau parfait: Alam Kaya. Un petite bateau avec deux cabines jolies et un beau pont supérieur pour profiter des couchers du soleil avec en prime un équipage très sympa. La location du bateau est gérée par un français qui habite à Singapour. Alam Kaya ne semble plus opérer mais vous trouverez votre bonheur avec les bateaux de Long Lasting Trip à contacter ici

Dans tous les cas, renseignez-vous bien et si vous choisissez les options pas chères, visitez bien les bateaux et assurez-vous que l’organisation est sérieuse, on a vu des épaves flottantes. Notre capitaine nous a montré à quel point les courants peuvent être traitres à Komodo.

Budget pour une croisière aux Komodos

Nous avons payé 1350 USD pour 4 personnes (petit J était gratuit, il avait 15 mois) pour trois jours et deux nuits sur le bateau. Cela peut sembler cher en Indonésie mais honnêtement comparé à tout ce que j’avais trouvé d’autre le prix était franchement raisonnable.
A ce prix le bateau n’est pas gigantesque et pour maximum 4 adultes, si vous voulez plus d’espace il va falloir payer beaucoup plus cher…

Les billets pour entrer dans le parc national de Komodo sont chers et il n’existe aucune réduction pour les enfants. Il est d’ailleurs très difficile de prévoir exactement le prix qu’on va payer : les prix augmentent tout le temps, je n’étais pas sure de devoir payer pour tous les jours de navigation, le vrai flou artistique.
Finalement, le billet pour le parc nous a couté 230 000 IDR (tourism tax et entrée au parc) par personne (15 euros donc 60 euros pour la famille, les prix sont beaucoup plus cher le week end) plus 100 000 IDR pour le ranger à Rinca. Nous n’avons par contre pas payé pour les deux autres jours où nous n’avons pas accosté dans des endroits touristiques.
Le site flores expedition semble partager les prix mis à jour. Attention il faut bien prévoir d’avoir du cash sur soi car les retraits sont limités à 1M de IDR à Labuan Bajo.

Que voir durant la croisière aux Komodos ?

Notre capitaine Danny nous a concocté un super programme. La seule déception du voyage aura été de n’avoir pas pu aller à Padar (trop de courant à cette saison, il ne voulait pas risquer avec son bateau) et de n’avoir pas vu de raies.

Les dragons de Komodos

Il existe deux options pour voir les fameux dragons : sur l’ile de Komodo ou sur l’ile de Rinca. Si vous êtes méga fan des dragons de Komodo, vous pouvez aller les voir sur les deux iles pendant la même journée. Nous nous sommes contentés de Rinca. J’avais lu qu’on y avait plus de chances de voir des dragons et que l’ile était moins touristique, ce que nous avait confirmé le guide sur place. On en a vu plein qui faisaient la sieste vers les huttes des gardiens et ce bien que nous soyons arrivés très tôt. Il fait très chaud à cette saison à Komodo et les dragons tout comme nous avaient chaud, il faut donc bien motiver son capitaine de bateau pour y aller aux aurores.
Vous ferez la visite accompagnée d’un ranger qui vous protégera des Komodos à l’aide d’un bâton (un peu limite niveau sécurité). Les rangers avec qui on a discuté n’aimaient pas trop leur boulot : les dragons ne sont pas des animaux avec qui on peut créer des liens et les rangers vivent avec la peur permanente d’une morsure potentiellement fatale de ces animaux à la salive mortelle.
Les dragons étaient un incontournable du voyage mais ce n’est pas ce que j’ai préféré.

Les chauves-souris de Kalong

Pour notre premier coucher de soleil, nous avons amarré non loin de l’ile de Kalong où nous attendait une surprise de taille. A la tombée de la nuit, des milliers de chauve-souris s’envolent vers l’ile principale (pour se nourrir de fruits). Nous avons passé une trentaine de minutes à admirer des nuées de chauves-souris qui quittaient Kalong, on se demandait bien comment une petite ile pouvait abriter autant de chauve-souris… un instant magique… j’espère que leur sanctuaire de Kalong restera longtemps un sanctuaire …

Le snorkeling

Le snorkeling dans les iles Komodo est vraiment excellent, nous avons vu tout plein de poissons, de petits requins… mais surtout nous avons fait la rencontre du poisson baliste. Le baliste, durant la période de nidification, est très agressif. Pour défendre son territoire il n’hésite pas à vous poursuivre et vous mordre et vu les dents, cela peut créer de belles morsures. Nous en avons croisé quelques-uns qui nous ont bien fait peur, nous avons vite fui à coup de palmes mais j’ai encore cette image gravée dans ma tête de ce poisson sortant les dents me poursuivant dans l’eau…
Je ne suis pas la seule à avoir des problèmes avec les balistes, petites bulles d’ailleurs en parle sur son blog.

Lawa Laut

Un de mes coups de cœurs de la croisière est une ile appelée Lawa Laut, le snorkeling est incroyable et il est possible de mettre pied à terre pour grimper et admirer les vues sur les baies et l’ile… allez y tôt et prévoyez de l’eau car il fait chaud…

L’ile de Padar

Si vous voulez absolument aller sur une ile comme Padar il vaut mieux prendre un bateau puissant car le courant est fort et du coup des bateaux comme le nôtre ne peuvent pas toujours y aller. J’étais un peu déçue car les photos que j’avais vues de Padar donnaient vraiment envie… sécurité avant tout.

Un peu de repos à Komodo: Seraya

Après ce road trip fantastique à travers Flores et notre aventure en bateau, il était temps de se reposer un peu avant le retour à la maison. Au programme deux jours, deux nuits à ne pas faire grand-chose sur cette petite ile bien sympa.
Le Seraya (pour réserver c’est ici) est isolé, à 30 min de bateau de Labuan Bajo, on est complètement coincés sur l’ile, exactement ce que nous voulions!

A l’époque, il fallait payer les déjeuners mais maintenant tout est inclus (mais les prix ont peut-être un peu augmenté). La nourriture est très bonne, certains soirs on fait d’ailleurs table commune avec les autres invités. Le site est de toute beauté et l’accueil très sympa. Le snorkelling est sympa mais après celui que l’on avait fait sur le bateau, clairement moins bien. Il y a des kayaks à disposition pour aller se balader et une piscine d’eau salée très sympa. Seul petite bémol, l’atmosphère est un peu plus orientée jeunes cools et fans d’instagram… le resort d’ailleurs accueille des visiteurs à la journée qui squattaient certains endroits sympas… dommage….

seraya komodo — Vue depuis la salle commune

Road Trip sur l’ile de Florès en Indonésie

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Flores est l’une des nombreuses iles que compte l’Indonésie. Flores fait partie de l’archipel de la Sonde située à l’Est de Bali. Le vol pour Maumere dure 1h40 depuis Bali, on n’est alors plus très loin de la Papouasie et très, très éloigné des masses touristiques de Bali. Ici le tourisme est encore à l’état embryonnaire ce qui est franchement rafraichissant surtout pour aller à la rencontre de la population. Cela l’est un peu moins niveau transport car les routes y sont extrêmement sinueuses et les kilomètres défilent très lentement. Nous avons commencé notre road trip à Maumere et nous avons mis 6 jours pour rejoindre Labuan Bajo avec au programme volcans, villages traditionnels, rizières et puis partout un super accueil des locaux qui ne voient jamais de petits occidentaux.

Arrivée sur Flores à Maumere

Aussitôt sortis de l’aéroport, nous avons tout de suite réalisé que nous étions arrivés dans un autre monde, dans un monde encore épargné par le tourisme où la vision de petit J du haut de ses 15 mois a limite créé une émeute. Cela sera d’ailleurs le cas pendant tout le voyage, au point de franchement le traumatiser car les locaux ont la mauvaise habitude de lui pincer ses bonnes grosses joues de bébé. Après 6 jours à ce régime, petit J d’habitude peu sauvage ne voulait plus voir personne d’autre que ses parents (et on le comprend).
Pour commencer en douceur nous séjournons dans le très joli petit hôtel Coconut Beach Garden où nous avons bullé sur la plage et admiré le superbe coucher du soleil avant d’entamer un road trip magnifique mais pas de tout repos…

Où dormir à Maumere ?

L’hôtel Coconut Beach Garden (pour réserver c’est ici, comptez 1.150.000 la nuit, soir environ 70 euros) est charmant mais attention ici vous êtes dans des contrées où le tourisme balbutie : la clim ne marche pas super bien, le wifi est intermittent, nous étions ravis mais je préviens les gens un peu exigeants. Il faut réserver les bungalows située au premier rang pour avoir vue sur la mer. La nourriture est très bonne et l’accueil chaleureux.

Entre Maumere et Kelimutu

L’aventure commence avec notre première grosse journée de voiture pour nous rendre à Kelimutu. Nous comprenons vite que vu les routes et vu notre chauffeur nous allons rarement dépasser les 50km/h… Heureusement il y a une pause sympa après une heure et demi de route : la plage de Koka. La route d’accès est abimée mais il faut persévérer car le site est de toute beauté. Koka est constituée de deux baies presque identiques avec des eaux d’un bleu transparent et absolument personne sauf quelques écoliers rentrant de l’école qui nous ont sauté dessus. Il faut absolument monter sur le promontoire (tout petit frais d’entrée de 5000 IRD soit 0.3 euros) qui sépare les deux plages, la vue est de toute beauté. Nous en avons profité pour déjeuner dans la petite gargote au bord de la plage, rien d’incroyable mais l’accueil était sympa (et puis après, impossible de manger avant le Kelimutu). Prudence car les vagues et le courant étaient forts sur l’une des plages.

Après cet arrêt fort sympathique, nous voilà repartis pour presque 2 heures de route de montagne avant d’arriver à notre hôtel au pied du Kelimutu. Nous avons vraiment l’impression d’être dans un endroit isolé et vierge, un sentiment en fait assez unique que nous ressentirons tout au long de ce voyage.

Kelimutu

4h du mat, tout le monde debout car il faut se lever super tôt pour aller voir le lever du soleil sur les lacs multicolores du Kelimutu. Il faut compter une bonne demi-heure pour arriver au parking puis il faut finir à pied. La randonnée est plutôt facile mais mieux vaut avoir une lampe de poche parce que les lumières censées borner le chemin ne semblent pas fonctionner. Arrivés au sommet des escaliers, il faut tourner à gauche et ne surtout pas s’arrêter au premier belvédère sur la droite mais continuer (vous verrez les lumières des gens au loin) bien jusqu’à la fin du chemin. Le lever de soleil est un instant magique : le site est incroyable car les cratères sont des lacs colorés. Toute la famille a vraiment accroché et nous sommes restés longtemps admirer le paysage.

Petit aparté, nous sommes tombés sur des blogueurs qui ont passé une bonne heure à se prendre en photo sous toutes les coutures, avec appareil, drone, téléphone… bref ils n’ont pas passé une seconde à se poser et juste profiter de l’instant… Je me suis vraiment dit qu’autant j’aimais bloguer, autant je le faisais à ma sauce et à ma vitesse sans céder à la dictature de la popularité et d’Instagram (en même je n’y suis pas populaire du tout…).
Les lacs du Kelimutu changent de couleur selon les années lorsque la composition chimique change. Tout ça est bien expliqué dans le petit visitor center du parking : d’ailleurs jusqu’en 1995, un des lacs était rouge alors qu’en 2018 ils étaient entre bleus et noirs. Nous redescendons du volcan tranquillement en profitant des vues que l’on ne pouvait pas voir de nuit car la route est très mignonne avec de beaux paysages de rizières

Où dormir vers le Kelimutu ?

Si vous n’êtes pas en mode routard, il n’y a vraiment qu’un seul choix c’est le Kelimutu Crater Lakes Eco Lodge (pour réserver c’est ici). Le lodge est charmant et les vues sur les rizières alentours sont magnifiques, vous pouvez d’ailleurs faire une petite marche dans les rizières, demandez à la réception ils vous expliqueront. Je vous recommande vraiment de réserver les bungalows situés après le restaurant, ils ont des jolies vues, sont spacieux et il y a la possibilité d’avoir deux chambres connectées. En plus vous ne subirez pas le bruit des voitures des gens qui partent plus tôt que vous pour le volcan. Ce n’est pas le grand luxe mais franchement vu l’éloignement j’ai trouvé que c’était pas mal du tout…

Entre Kelimutu et Bajawa

La route est plutôt longue pour aller à Bajawa mais là encore les paysages valent le coup. Un conseil, faites un petit arrêt sur la route au premier col après le lodge pour acheter des fruits aux nombreux étals au bord de la route parce qu’ il n’y aura rien jusqu’à Ende.

Nous n’avions pas prévu de nous arrêter à Ende mais la chance était de notre côté. Notre chauffeur, prévenu par son frère, nous a proposé d’aller voir un spectacle de Caci. Le caci est une danse traditionnele Manggarai où les danseurs se battent avec des fouets. Le déroulement exact était plutôt difficile à comprendre surtout qu’aussitôt arrivés les gens nous ont sauté dessus et nous nous sommes retrouvés à chanter et danser avec les spectateurs en marge du spectacle officiel. Je pense que c’était une des expériences les plus marquantes du voyage et j’ai fait de jolies photos… voilà donc à quoi ressemble un spectacle de Caci.

Juste après Ende, nous avons déjeuné aux plages de galets bleus (au premier restaurant sur la gauche mais il y en un autre plus loin). Le service était super lent mais le repas délicieux. Je ne suis par contre pas sure que la plage puisse garder son nom bien longtemps : les galets bleus sont récoltées et vendues en grande quantité le long de la route.

La route fut ensuite longue et sinueuse pour arriver à Bajawa avec quelques beaux volcans à admirer au passage. Nous avons mis plus de 5 heures depuis Kelimutu sans compter les arrêts, autant vous dire que nous étions contents d’arriver.

La région de Bajawa

Tout de suite je sais que j’ai bien fait de faire une pause dans ce coin tranquille au pied du volcan Inerie, la vue depuis la terrasse de notre logement pour les prochaines deux nuits est complètement magique. Comme nous avons le temps, nous flânons et notre visite du village traditionnel de Bena dure plus longtemps que prévue, rallongée par un match de foot endiablé où les enfants du village se sont mesurés à petit G et petit A.

Après Bena direction Tololela (le village de Gurusina également intéressant avait brulé en 2018 et était en reconstruction), un village beaucoup moins touristique car un peu difficile à atteindre. Il faut normalement marcher quelques kilomètres de montée… sauf lorsqu’on a un chauffeur un peu fou comme le nôtre (ou un chauffeur un peu bleu…) qui nous a conduit jusqu’au village. Franchement la route est en super mauvais état et on était inquiets que la voiture ne casse pas…
Au village nous tombons sur deux volontaires d’une ONG qui essaient d’aider au développement touristique du village (ça n’a pas d’ailleurs l’air de super bien marché pour le moment car nous étions seuls) qui miracle parlent anglais et qui du coup nous servent d’interprètes et nous baladent dans ce village entouré de montagnes dans un site magique.
Nous finissons la journée avec une baignade (et un riz frit pas top du tout) aux sources d’eaux chaudes de Malanage au milieu de tout plein d’enfants qui s’éclataient bien.

Où loger dans la région de Bajawa ?

Je vous recommande vraiment le Manulalu Bed and Breakfast (pour réserver c’est ici) avec sa terrasse magique et ses bons petit plats (remarquables pour le coin…) Les chambres coutent dans les 40 USD et subissent un peu l’humidité (l’état des douches n’est franchement pas top mais les lits sont hyper confortables) mais Manulalu a ouvert des petites cabanes privatives non loin (dans les 80 USD la nuit) juste avant qu’on arrive (du coup on n’a pas pu y séjourner) qui ont l’air top et que je vous recommande.

Ruteng : entre rizières et hommes préhistoriques

La route est de nouveau longue et sinueuse pour rejoindre Ruteng aussi nous décidons d’aller nous balader dans les rizières de Ruteng pour nous dégourdir les jambes. Les rizières, je ne le savais pas parce que il n’y a rien sur internet, à côté de Ruteng « déchirent ». Situées dans une espèce d’amphithéâtre gigantesque, elles s’étendent à perte de vue. C’est magnifique et il n’y a personne pour en profiter car le coin n’est absolument pas touristique.

L’autre zone de rizières super connue juste après Ruteng c’est le Lingko Spiderweb (Les toiles d’araignées de Lingko) que l’on peut admirer après une petite montée sèche sur une colline (il faut payer la montée qui ne coute franchement pas grand-chose). La vue est à couper le souffle avec ces rizières à perte de vue en forme de toile d’araignée.

Ruteng c’est le royaume des rizières mais c’est également un lieu historiquement important car c’est juste à côté, à Liang Bua, que l’on a trouvé l’homme de Florès. L’homme de Flores est une nouvelle espèce humaine inconnue jusque-là et qu’on a surnommé Hobbit du fait de sa petite taille. On peut visiter la grotte où il a été découvert et visiter un petit musée en son honneur, musée plutôt intéressant mais vraiment paumé.

Dernière option que nous n’avons pas testée par manque de temps: le village de Wae Rebo, un village traditionnel vraiment magnifique. Je vous laisse le découvrir ici.

Où loger à Ruteng ?

Un peu en dehors de Ruteng, nous avons dormi dans une petite maison Airbnb tenue par une locale revenue au pays après un mariage malheureux avec un australien. La chambre n’est vraiment pas chère et l’hôte parle parfaitement anglais, ce qui est plutôt agréable dans le coin (par contre niveau cuisine ce n’est pas incroyable, aller en ville si vous avez un moyen de locomotion). Elle peut organiser des ballades dans les rizières, ce que je recommande vraiment car nous en aurions bien plus profité avec elle comme accompagnatrice.

Le road trip se termine par une autre longue journée de conduite vers Labuan Bajo où nous retrouvons le tourisme et l’anarchie. Après ces quelques jours au milieu de nulle part, cela nous fait un choc de nous retrouver dans un coin pleins de backpackers, nous avons hâte de partir en croisières dans les iles de Komodo. (qui sont l’occasion de ce récit sur le blog)

Quelle itinéraire pour visiter l’ile de Flores?

Nous avons traversé une grosse partie de Flores en 6 jours et 5 nuits, un rythme assez soutenu mais gérable avec des enfants.
Vous pouvez y apporter des variantes en faisant des sauts de puce en avion (par exemple faire marche arrière à Bajawa pour aller prendre l’avion à Ende vers Labuan Bajo). Nous n’avons pas regretté d’avoir tout fait en voiture et de nous arrêter à Ruteng, une étape très sympa. Vous pouvez également rallonger un peu pour aller vous poser sur les plages de Riung (attention en 2019 pas d’hôtel super sympa là-bas)
Prenez bien en compte qu’il faut compter une vitesse moyenne de 50km/heure à Flores, on met très longtemps à se déplacer. Si vous voulez ralentir un peu le rythme, je recommanderai de passer deux nuits au Kelimutu pour se reposer après la rando et faire la longue route vers Bajawa le lendemain.

Voici notre programme :

Jour 1 – Arrivée et après midi tranquille sur la plage de Maumere
Jour 2 – Départ vers le Kelimutu en s’arrêtant à la plage de Koka puis repos à l’hôtel
Jour 3 – Lever à 4H du matin pour voir le lever du jour au sommet du Kelimutu puis route jusqu’à Bajawa (attention grosse journée)
Jour 4 – Visite des villages de la zone de Bajawa et repos à l’hôtel
Jour 5 – Route jusqu’à Ruteng et marche dans les rizières de Ruteng
Jour 6 – Visite de Hobbit Cave, des rizières en toile d’araignée et route vers Labuan Bajo

Dans quel sens faire le road trip ?

J’ai l’impression que pas mal de gens l’ont fait dans l’autre sens en rentrant à Maumere, à mon avis un peu dommage car c’est sympa après tous ces kilomètres quand même crevants de se reposer dans les iles Komodo (pour l’article c’est ici)

Quel moyen de transport pour traverser Flores ?

Vous pouvez faire la traversée de Flores en bus mais vous ne pourrez pas aller visiter facilementun certain nombre de sites et vous devrez oublier les arrêts photos. Mieux vaut donc prendre un chauffeur.
Votre chauffeur devrait faire toute la route depuis Labuan Bajo pour venir vous récuperer à Maumere, un gros trajet pour lui… du coup il faut lui payer son aller-retour mais je n’ai pas trouvé cela très cher.

Nous avons contacté Pedro de [email protected] qui nous a trouvé quelqu’un pour 4,5 Millions de IDR (380 euros) pour l’itinéraire décrit ci-dessus pour une voiture pour nous 5 et le chauffeur (les bagages sont accrochées sur le toit). Il faut être très clair sur l’itinéraire, les logements et les horaires lorsque vous réservez et les recontacter quelques jours avant le départ pour bien reconfirmer.

Le chauffeur était très sympa mais son anglais était super limité donc il ne va pas trop vous donner des conseils restos ou visites. Il nous a quand même amené à un spectacle de Caci et a poussé le dévouement jusqu’à nous monter en voiture au village de Tololela alors qu’il aurait pu abimer la voiture. Nous avons juste eu un petit problème un jour où il s’est pointé en retard pour nous récupérer parce qu’il était occupé avec sa famille qui habitait dans le coin. Il faut bien établir les règles et ne pas hésiter à râler si jamais cela arrive car vu le tourisme à Flores, les chauffeurs sont souvent des gens qui font ça de temps en temps, ils ne sont pas professionnels. On a été plutôt contents et on lui a donné un bon pourboire pour le remercier.

La meilleure saison pour aller à Flores ?

La meilleure saison est d’Avril en Octobre qui est la saison sèche, au début de la saison sèche les paysages sont encore très verts alors que quand nous y sommes allés tout était super sec et jaune. En Juillet et Aout vous aurez beaucoup de monde mais le reste du temps c’est raisonnable. En gros donc les deux meilleures saisons sont soit d’Avril à Juin, soit de Septembre à début Novembre
Nous y étions fin Octobre, début Novembre et nous avons eu le premier jour de la saison des pluies lors de notre dernier jour. L’ile était très jaune et toute sèche, il était temps qu’il pleuve. Nous n’avons pas eu un jour de pluie mais il faisait très chaud lorsque nous n’étions pas dans les montagnes. Au Kelimutu ou à Bajawa les températures étaient agréables.

Des blog sympas pour organiser son voyage à Flores

Quelques personnes m’avaient déjà parlé de Flores mais à l’époque le manque total d’hôtels un peu sympas m’avait découragé et puis c’est finalement Camille qui m’a poussé à tenter le coup suite à son récit sur son blog. Merci Camille!

Quelques autres blogs parlent de Flores mais ce sont en général des blogs plus routards. Si vous cherchez des infos pour ce type de voyages, ces deux blogs sont très sympas: Les droners ou Mi Fugue Mi raison

Les enfants à Flores

Flores c’est quand même pas mal de temps dans la voiture car même si les distances sur la carte ne semblent pas si grandes que cela on met beaucoup de temps à se déplacer. Du coup pour les enfants il faut prévoir des pauses et de quoi les distraire. Le dernier jour ils en avaient vraiment marre de la voiture. Heureusement nous avons ensuite passé 5 nuits tranquilles dans les iles Komodo.

Les visites par contre sont intéressantes pour les enfants, ils ont adoré le Kelimutu surtout en y montant la nuit, une vraie petite aventure…

L’accueil pour les enfants est incroyable, il y a encore très peu de tourisme à Flores du coup les gens sautaient sur petit J, les plus grands ont été plus épargnés mais les locaux les approchaient, ils ont joué au foot avec les enfants, ils étaient amis avec les adultes… Par contre pour une fois les enfants ne nous ont pas aidés à pouvoir faire des portraits, les gens nous demandaient de les prendre en photo, un truc qui ne m’était jamais arrivé.

Tu connais Flores? Des bons plans à partager?

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