Patrimoine Mondial

Toutes mes visites de site classés au patrimoine mondial par l’UNESCO

Conseils et bons plans pour découvrir le parc de Durmitor

Durmitor fait partie d’un road trip de deux semaines à la découverte du Monténégro, je vous invite à visiter les autres destinations:

Après la chaleur et la foule de Kotor, j’attendais la fraicheur du parc de Durmitor avec impatience. J’avais du mal à imaginer Durmitor : surement minéral, sans doute sauvage… Autant vous dire que j’ai été assez surprise d’arriver dans le petit village moche et bondé de Zabljak, village entouré de forêts sans aucune vue sur ces montagnes minérales tant attendues. Heureusement j’ai vite réalisé que Zabljak ce n’est pas Durmitor et je suis vraiment tombée sous le charme de cette région du Monténégro qui n’est pas inscrite au patrimoine mondial pour rien.

Durmitor côté rando

Il y a de très belles et très difficiles randos à faire à Durmitor mais avec deux grands-parents, trois enfants dont un petit J qui avait tout juste un an, nous avons opté pour les randos faciles. Je vous en recommande trois que vous pourrez tous faire quel que soit votre état de forme…

Comment voir les lacs de Durmitor

Le Lac Noir est la ballade immanquable de Durmitor, il faut dire que la vue vaut le détour ! La plupart des gens s’y rendent par une petite route goudronnée bordée de boutiques de souvenirs, si vous me connaissez un peu, pas trop ma tasse de thé !

Le Lac Zminje: Le bon plan est de faire le tour des lacs du plateau en allant jusqu’au petit lac Zminje et revenir vers le lac Noir (compter 2h de marche facile). Quand vous arrivez au parking, prenez la route à droite (celle de gauche est la petite route goudronnée touristique), vous quitterez rapidement la route pour un petit sentier avant de retrouver une route menant à Zminje. La ballade n’est pas toujours bien indiquée, du coup la carte achetée au visitor center (5 euros) est indispensable (et puis elle vous servira pour d’autres activités, un très bon investissement). Avis aux amateurs, on peut se baigner dans le Lac noir…

Le point de vue de Curevac

Curevac c’est une petite marche de 30 minutes aller pour atteindre un magnifique point de vue sur le canyon de la Tara qui est d’ailleurs censé être le point le plus haut avec vue sur le canyon. On sort les appareils photos la vue est vraiment superbe…

Attention la route d’accès est un peu difficile à trouver dans Zabljak il faut donc bien suivre les indications de google maps pour ne pas se perdre. On peut continuer direct avec mon tour de Durmitor.

Savin Kuk : à pied ou en télésiège

Nous avons opté pour le télésiège pour monter à Savin Kuk (7 euros aller/retour) mais si le coeur vous en dit vous pouvez monter à pied par les pistes de ski. Savin Kuk c’est le meilleur moyen de rejoindre le coeur de Durmitor sans trop marcher. Les télésièges sont de vraies antiquités : on a eu vraiment le temps d’admirer le paysage avant de faire une toute petite marche pour tomber nez à nez avec ces vues minérales à couper le souffle caractéristiques de Durmitor. La descente en télésiège vous coupera également le souffle, elle est sacrément vertigineuse ! Et pour se remettre de toutes ces émotions, direction le petit bar au pied du télésiège !

Attention, ne pas venir trop tard car la dernière descente est à 16H et comme il faut bien compter entre 35 et 40 minutes pour monter, mieux vaut être au télésiège à 14H au plus tard.

Durmitor côté rivière

Le rafting est l’autre grosse activité de Durmitor. Le rafting sur la Tara peut être très sportif au printemps mais au mois d’Août c’est plutôt une jolie petite ballade tranquille. Nous sommes passés par Ostojic Company situé un peu après le pont en venant de Zabjlack et nous avons payé 45 euros par adulte et 40 euros pour les enfants qui ne pagayeront pas mais devront s’asseoir au milieu. Les moniteurs ne sont pas super sympas et si c’était à refaire je rejoindrais le départ par mes propres moyens pour gagner du temps et éviter le déjeuner sur place.
Le rafting est sympa mais tous les bateaux partent en même temps, du coup on est à la queue leu leu sur la rivière. Il est possible de faire du rafting dans des coins plus reculés mais cela prend la journée entière et le transfert retour dure plusieurs heures.

Road Trip pour découvrir Durmitor

Une de mes plus belles journées a été notre tour de Durmitor en voiture. A faire absolument! J’avais vu sur la fameuse carte de l’office du tourisme dont je vous ai déjà parlé qu’il y avait une route qui faisait le tour de Durmitor… et du coup j’ai embarqué toute la famille dans un sacré road trip… surtout pour les conducteurs !
Pour faire le tour de Durmitor en voiture il ne faut PAS avoir peur des petites routes et des tournants. Nous sommes partis par le nord sur la route pas du tout touristique (on va vite comprendre pourquoi) menant au croisement vers Crna Gora et passant à Nedajno où il y a un petit resto sympa et bio (pas super donné pour ce que c’est, mais dans ce coin paumé de Durmitor on n’a pas le choix….) pour manger. On s’est vite rendu compte que la route est vraiment étroite, sinueuse et franchement pas facile à gérer, plutôt un chemin goudronné qu’autre chose, par endroit je faisais une petite prière pour ne pas croiser une autre voiture… Cette route nous a fait découvrir le vrai Monténégro des montagnes avec des villages qui sont encore coupés du monde l’hiver…

Tout le monde a été quand même plutôt content de retrouver les routes un peu plus touristiques, et légèrement plus larges qui nous ont mené à Pluzine où les derniers lacets pour descendre sur le lac artificiel de Pluzine sont MYTHIQUES : tunnels creusés dans la roche avec des vues incroyables sur le lac artificiel de Pluzine
Avant de remonter vers Durmitor, faites un petit détour pour aller voir le monastère de la Piva et son intérieur de toute beauté (photos permises mais sans flash pour ne rien abimer).

Il commence à se faire tard et nous avons toute la route Sud de Durmitor à faire. Heureusement elle se révélera beaucoup plus facile que celle du Nord mais beaucoup plus fréquentée. Les vues sur les différentes formations rocheuses et montagnes sont franchement superbes (je ne vous raconte même pas le nombre d’arrêts photos que j’ai imposé à la famille…) surtout en fin d’après- midi.
Conclusion de la journée : la route nord est moins belle mais plus authentique que la route sud. Si ne vous sentez pas de conduire sur des routes minuscules, prenez la route sud à l’aller et au retour, sinon partez à l’aventure comme nous.

Plus d’infos sur le parc de Durmitor

L’entrée pour le parc est de 3 euros pour un jour ou 6 euros pour 3 jours. Les enfants de moins de 7 ans ne paient pas mais ils sont assez flexibles car petit G avait presque 9 ans et a été exempté par la gentille dame des billets. Les billets sont vérifiés aux départs des randonnées connues donc difficile de ne pas payer…

Quand aller à Durmitor ?

Il neige pas mal au Monténégro, d’ailleurs jadis ce coin du pays était coupé du monde durant l’hiver. Ce n’est plus le cas de Zabljak et on peut venir y skier mais je vous conseille plutôt d’y venir l’été pour profiter de tous les coins du parc parce que mon petit tour de Durmitor n’est clairement pas possible en hiver. Pour éviter la foule mieux vaut par contre viser le début ou la fin de l’été parce que Durmitor est très populaire, on a croisé pas mal de Français d’ailleurs)

Où dormir à Durmitor ?

Vous logerez certainement à Zabljak, un petit village pas très sympa mais très pratique. Je vous conseille de loger dans les environs mais attention à bien regarder où se situe votre chalet : beaucoup de chalets ont été construits près des routes principales et doivent être super bruyants et ce même de nuit, bien regarder une carte avant de réserver.

Voici quelques idées pour vous loger:

Nous avons logé au Chalet Mountain View Relaxation (pour réserver sur bookings c’est ici), pas trop cher, accueil sympa et pas mal de place, je recommande.
J’avais également repéré cette charmante maison à l’accueil incroyable qui en plus est située au calme, j’ai nommé Apartments at Centre of the world (pour réserver c’est ici)
Ce logement non loin du centre, très pratique et à l’accueil super, n’hésitez pas à aller à la Vila Danida (pour réserver c’est ici)

Où manger à Durmitor ?

Je n’ai pas trouvé la gastronomie des montagnes du Monténégro incroyable, c’est souvent gras et bourratif même si il y a quelques exceptions comme:

le restaurant de l’hôtel Soa à Zabjlak qui est très bon avec en prime des supers desserts. Compter entre 15 ou 20 euros pour les plats et entre 3 et 5 euros pour les desserts, plutôt bon marché pour le meilleur resto de la supère touristique Zabljak.
Notre hôte nous a également recommandé Konoba Luna dans le centre mais nous n’avons pas eu le temps de tester.
Vous passerez surement devant le restaurant du Lac noir, où nous avons déjeuné après notre ballade des lacs. La vue est très belle mais mieux vaut venir tôt pour avoir une table en terrasse avec parasol, la cuisine est correcte, sans plus.

Je vous conseille de prendre des pique-niques et de faire à manger dans votre chalet. Les supermarchés de Zabljak laissent vraiment à désirer (l’un fait carrément crade) du coup amenez tout sauf le pain qui peut se trouver à la boulangerie à côté du supermarché (dans la petite allée derrière) et les fruit et légumes qu’il ne faut SURTOUT pas acheter au supermarché mais au marché un peu après la boulangerie… au mois d’Août on a mangé les framboises les moins chères de ma vie…

Après Durmitor on va où?

La plupart des gens se contentent d’aller à Durmitor est c’est bien dommage. Nous avons quitté Zabljak pour nous diriger vers Kolasin en passant par les gorges de la Tara. Après un petit arrêt photo très rapide vers l’impressionnant pont bondé de touristes (pour les amateurs de ziplines ou tyroliennes c’est là et c’est 10 euros, le Monténégro semble adorer les ziplines, on en a vu de partout) nous avons pris la route avant le pont à droite pour descendre les gorges. Je vous recommande deux arrêts en route :

le monastère Saint Georges de Dobrilovina pour jeter un coup d’oeil dedans
si c’est l’heure le resto Izlet juste à côté pour déguster des truites.

Alors Durmitor ça te tente ? D’autres conseils pour visiter Durmitor ?

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Article mis à jour en 2023

Les bouches de Kotor au Monténégro : que voir et que faire ?

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Kotor fait partie d’un road trip de deux semaines à la découverte du Monténégro, je vous invite à visiter les autres destinations:

Kotor est sans doute l’endroit le plus connu du Monténégro et d’ailleurs souvent le seul endroit visité au Monténégro souvent grâce à un petit aller- retour rapide depuis Dubrovnik. Pour moi c’était la première étape d’un voyage de deux semaines dans ce petit pays des Balkans. Nous avons consacré presque trois jours à Kotor et franchement Kotor les mérite…
Une photo résume bien Kotor : un navire de croisière dans un fjord magnifique, fjord possédant de très beaux anciens comptoirs vénitiens… et pas mal de touristes… La ville de Kotor est sans doute le lieu le plus visité du Monténégro car c’est un arrêt pour les croisières en Méditerrannée, voir arriver ou partir ces énormes bateaux dans le Fjord est vraiment impressionnant tout comme la foule que cela génère dans la vieille ville.

Que faire à Kotor ?

Visiter la vieille ville de Kotor

Pour visiter Kotor il y a deux solutions : soit vous êtes hors saison et vous pouvez venir à n’importe quelle heure, soit vous êtes à Kotor en haute saison et là il faut venir le matin très tôt (en gros il faut avoir fini avant 9h30 quand les groupes arrivent). Il y a certes des restos de partout mais c’est vraiment très joli. Le soir il y a foule et durant la journée en plus de la foule il fait une chaleur insoutenable dans cette ville close alors on oublie la grasse matinée.
En venant tôt visiter Kotor vous pourrez en profiter pour jeter un coup d’oeil au marché qui se trouve juste devant les remparts.
Si vous avez le courage, montez… mais si vous prévoyez comme nous d’aller à Lovcen, vous pourrez profiter de ces vues depuis la route.

Faire un tour de bateau avec Captain Ivan

Une superbe expérience que notre hôte Airbnb nous avait recommandé. Contactez Captain Ivan, (90 euros pour 2H30 qui ont presque duré 3h quand nous y étions, désormais le tarif est de 50 euros par heure, ce qui est je trouve toujours bon marché) pour qu’il vous embarque tôt le matin pour découvrir les bouches depuis l’eau. Grâce à lui nous avons pu voir Notre Dame des rochers seuls (nous y étions avant le premier ferry…incroyable…). Il nous a ensuite déposé à Perast (avant la foule et en évitant la galère de parking) puis nous avons nagé au milieu du Fjord. Il faut bien partir à 8h dernier carat pour en profiter. Notre seul regret a été de ne pas partir avec Ivan toute la journée mais cela faisait trop long pour petit J super actif sur le bateau. Ivan est super sympa, connaît pleins de choses et viendra vous récupérer au port le plus proche de votre logement.

Visiter Perast

Il est très difficile de se garer à Perast, je recommande Captain Ivan pour se faire poser direct. Le petite village est très charmant et bien moins touristique que Kotor.

Visiter les autres baies

Nous sommes partis explorer les autres baies mais elles sont beaucoup moins photogéniques. Le Monastère de la Savina ne vaut pas à lui seul le détour mais si vous passez par là, montez vers la petite chapelle pour la voire d’en haut… cela donne ça.

Se baigner à Kotor

A Kotor, il n’y pas vraiment de plage, les gens se baignent souvent depuis un bout de béton et comme il y a du monde dès qu’un accès à la mer est possible, c’est l’entassage… à la limite bien juste pour se rafraichir quelques minutes mais c’est tout. Nous ne nous sommes vraiment baignés que depuis le bateau de Ivan

Les peintures rupestres de Lipci

Un site pour le coup pas du tout touristique mais qui vaut le coup d’oeil rapide car les peintures rupestres sont vraiment super bien conservées. Attention bien tourner avant le rond-point en arrivant de Perast sur la petite route à côté de la maison blanche et se garer à la fin de la route, nous avons mis longtemps à trouver car rien n’est indiqué !

Aller au Mont Lovcen depuis Kotor

Depuis Kotor il faut absolument aller au Mont Lovcen : la route pour s’y rendre est magnifique et le Mont Lovcen est un très bel endroit qui en bonus est au frais

Comment aller de Kotor au Mont Lovcen?

Pour se rendre au Mont Lovcen il faut emprunter la route appelée la Serpentine. La route est un peu étroite mais cela se fait bien en voiture… il y a même des bus qui empruntent cette route mais là franchement on a trouvé ça limite irresponsable…. Google maps n’offre pas cette route en itinéraire, ne pas s’inquiéter il faut vraiment l’emprunter car les vues sont à couper le souffle. En arrivant au sommet de la Serpentine prendre la première à droite direction Lovcen, la route était en travaux quand nous sommes passés (Eté 2018) donc un peu difficile à naviguer mais dès que les travaux seront finis, la route sera superbe et très pratique.

Le parc de Lovcen

Si vous avez le temps, profitez-en pour faire des randonnées à Lovcen, sinon faites comme nous et allez profiter des vues superbes depuis le mausolée. Ne surtout pas faire son radin et ne pas payer pour voir le Mausolée, car le Mausolée a un belvédère qui vaut à lui seul le coup.

Infos pratiques pour visiter Lovcen

Entrée du parc de Lovcen: 2 euros par adultes, gratuit pour les enfants
Entrée du mausolée: 8 euros par adultes, gratuit pour les enfants.
Manger à Vladika au pied du mausolée, une jolie terrasse avec vue, pas la meilleure bouffe qui soit mais pratique et un patron très sympa

Où manger à Kotor ?

Les restos dans Kotor même sont super touristiques, mieux vaut aller manger dans les environs. Je vous recommande:

Konoba Portum (168, Donji put, Dobrota), un super resto de poisson (17 euros), les pieds dans l’eau, hyper sympa
Konoba Catovica Mlini, un resto de poisson un peu plus classe dans un cadre très sympa. La cuisine est plus tradi qu’à Konoba Portun que j’ai préféré mais le cadre est magnifique
Pour boire un verre, s’arrêter au Verige 65 à l’entrée du détroit pour profiter de la superbe vue sur Perast

Où dormir à Kotor ?

A mon avis ne surtout pas dormir dans la vieille ville en haute saison sous peine de ne pas beaucoup dormir… il y a des restaurants partout jusqu’à tard dans la nuit. Nous étions un peu à l’écart dans un Airbnb très sympa (pour réserver c’est ici) avec une vue magnifique sur la baie.

D’autres adresses sympas que je vous recommande:

La guesthouse Tomcuk (pour réserver c’est ici) avec un accueil sympa et surtout un accès direct à l’eau ce qui est très important à Kotor vu le peu de plages
Une jolie villa du XIXième siècle rénovée (pour réserver c’est ici) située juste au bord de l’eau. Super pour quatre personnes.

Quand aller à Kotor ?

Si possible hors saison pour éviter la foule et les grosses chaleurs, le printemps et l’automne sont les saisons idéales…. Si vous êtes bloqués du fait des vacances scolaires comme nous, sachez que l’été il y a du monde et que du coup il faut bien organiser ses journées mais vous avez de la chance car je vous ait tout expliqué pour bien en profiter (et on en a bien profité)

Combien de temps à Kotor ?

Deux jours est bien mais pour ne pas courir il en faut trois. Si vous avez deux jours, une première journée pour Kotor le matin puis les autres baies l’après-midi. La deuxième journée prendre le bateau avec Ivan puis monter à Lovcen.

Comment aller à Kotor ?

La plupart des voyageurs viennent de Dubrovnik mais le passage de la frontière peut prendre du temps. Il existe de vols directs pour Tivat qui se trouve juste à côté de Kotor. Si vous faites le tour du Monténégro, l’aéroport de Podgorica est parfait et la route pour aller à Kotor est très belle. Vous pourrez en profiter pour faire un arrêt pour faire LA photo de Sveti Stefan… pas mal non?

Après Kotor nous sommes partis dans le Nord pour découvrir la région montagneuse de Durmitor, tous mes conseils sont sur le blog…

Article mis à jour en 2023

Quelques réponses à vos questions importantes

Quand visiter Kotor?

Si possible hors saison pour éviter la foule et les grosses chaleurs, le printemps et l’automne sont les saisons idéales

Peut on se baigner à Kotor?

Oui bien sur.. mais les plages sont rares, vous devrez soit louer un bateau, soit vous entasser sur le peu de plages ou depuis un bout de béton

Quand visiter la vieille ville en saison?

Très tôt le matin, il faut avoir fini avant 9h pour éviter les groupes

Des incontournables à côté de Kotor?

La route Serpentine qui mène au Mont Lovcen: vue mais aussi sueur au programme, la route est étroite...

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Les Iles Oki : Le Japon hors des sentiers battus

Que sont les iles Oki ?

Les iles Oki sont des iles au large de la préfecture de Shimane dans la mer du Japon (la mer entre le Japon et la Corée), ce sont des iles volcaniques qui sont d’ailleurs un géopark inscrit au patrimoine mondial. Outre leur intérêt géologique, elles ont une culture qui leur est propre et ont été habitées depuis très longtemps comme terre d’exil ou de commerce. Les iles Oki ce sont donc de très beaux paysages, la découverte du Japon rural et de ses traditions avec en plus une petite goutte d’histoire…

Okinoshima ou Dogo: la plus grande et la plus éloignée

Nous avons commencé par la plus grande des iles, l’ile d’Okinoshima. Nous avons loué une voiture pour en faire le tour, il aurait fallu plus de temps pour vraiment l’explorer à fond mais nous n’avions que trois jours, du coup nous avons consacré une grosse demi-journée à Okinoshima.

Direction le Nord pour voir les paysages de Shirashima puis redescente sur la côte ouest en jetant un coup d’œil à Rusoku Jima, le temple de Mizuwakasu, les magnifiques cascades de Dangyo no Taki et finir par Nagu Saki et la jolie côte pour retourner à la ville principale de Saigo. Un petit conseil pour gagner du temps, préparez un pique-nique et profiter à fond de l’ile, car elle est assez grande et il ne faut pas trainer

Info pratique pour Dogo

Où dormir à Dogo ? Takenobo, très pratique car au calme dans une ruelle juste à côté du ferry avec pleins de restos dans le coin. 6700 par adulte et 5000 par enfant avec petit déjeuner.
Louer une voiture à Dogo ? Il faut réserver sa voiture à l’avance, ils viendront vous récupérer au terminal de ferry pour vous emmener jusqu’au loueur. Dans les 6000 yens pour une voiture de taille normale pour 6H.

Nishinoshima, le petit bijou des iles Oki

Nishinoshima est beaucoup plus petite, nous y avons passé deux grosses demi-journées et du coup nous avons bien eu le temps d’en faire le tour. J’ai fait l’erreur de ne louer une voiture que pour la deuxième journée, ne faites pas comme moi car les transports sont très limités

Il existe également Nakanoshima et Chiburijima mais nous ne les avons pas visitées par manque de temps. Pour m’être bien renseignée, je pense que Nishinoshima et Dogo suffisent.

Nishinoshima est vraiment un coup de cœur en particulier la côte de Kuniga. Il faut se faire déposer au Mantagai Cliff et descendre à pied à Kuniga beach en profitant des vues incroyables. Après il faut aller jeter un coup d’œil au point de vue de Akao et Onimai. Là vous allez bien vous rendre compte que vous êtes sur le cratère d’un très ancien volcan. Nous avons fini par une petite rando au temple Takuhi perdu dans les montagnes. On a eu la chance d’avoir du beau temps et l’ile est de toute beauté…

Infos pratiques pour Nishinoshima

Où dormir à Nishinoshima ? Il faut choisir entre Beppu et Urago. Nous avions choisi Beppu à Kishimoto Ryokan qui était plein et du coup nous nous sommes retrouvés à Fukuro minsyuku (4520 Yens par adulte sans nourriture) mais franchement ce n’était pas super pratique sans voiture, si c’était à refaire je resterai à Urago qui a un resto pas mal.
Louer une voiture à Nishinoshima ? Il faut vraiment louer une voiture (ou prendre un chauffeur) parce que le bus ne passe pas souvent et surtout ne vous emmène pas dans les endroits sympas. La voiture est à réserver à l’avance car il y a très peu de voitures de dispo sur l’ile.

Comment se rendre sur les iles Oki ?

Vous avez le choix entre l’avion (depuis Osaka ou Izumo) et le ferry. Le ferry est le moyen le plus commun et il existe des navettes pour relier les gares et aéroport du coin depuis le port du ferry. Il existe un ferry rapide et un ferry lent, les prix comme habituellement vont du simple au double. Il n’y a pas beaucoup de ferries il va donc falloir s’organiser en fonction de votre itinéraire et ne surtout pas le louper…

Itinéraire sur les iles Oki ?

Nous avions trois jours sur les iles et avons choisi de visiter Okushima et Nishinoshima, ce qui était un bon choix. L’idéal est de faire l’itinéraire suivant
Jour 1 – prendre le premier ferry lent du matin pour aller à Okushima (vous pouvez dormir la veille à Fukumakan, joli petit village côtier avec un proprio super sympa qui vous posera au ferry), faire en sorte que votre voiture de location vous attende à la descente du ferry et partez explorer l’ile pour le reste de la journée. Le soir dormir à Takenobo
Jour 2 – prendre le premier ferry lent du matin pour Nishinoshima. Bien avoir réservé un moyen de transport pour aller explorer l’ile et aller marcher sur la côte de Kuniga.
Jour 3 – finir l’exploration de l’ile et prendre le fast ferry à 14h12 pour arriver à 15h12 et avoir le temps d’aller en navette à l’aéroport pour louer votre voiture vers votre prochaine étape (pour nous c’était le magnifique jardin d’Adachi).
L’alternative serait pour la deuxième journée de descendre pour voir Nakanoshima puis reprendre le ferry pour dormir à Nishinoshima et passer la dernière journée sur Nishinoshima en prenant un ferry plus tardif. Cela vous obligera par contre à soit prendre un taxi ou louer encore une autre voiture.

Comment se déplacer sur les iles Oki ?

Il faut louer une voiture ou réserver (je dis bien réserver à l’avance) un taxi pour la journée, nous avons fait l’erreur de ne pas en louer une pour une journée et nous avons été bloqués pendant de nombreuses heures au resto du port sans pouvoir aller nous balader… vraiment frustrant.
Il faut réserver à l’avance car le parc est très petit et vous risquez de ne rien avoir de dispo. Les voitures se louent au nombre d’heures, je n’avais jamais vu ça avant. Les loueurs et les tarifs sont sur le dépliant de l’office du tourisme.

Tu es prêt à partir à l’aventure sur les iles Oki au Japon ?

Que faire et voir à Singapour ?

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Je suis déjà allée plusieurs fois à Singapour soit pour le travail, soit pour rendre visite à des amis. Je commence donc à avoir une petite légitimité (surtout grâce aux conseils de mes potes) pour vous expliquer comment visiter Singapour grâce à mon top 8 des visites à faire ainsi que tous mes conseils pour organiser son séjour (où manger, transports, avec les enfants…)

Aller se balader dans les quartiers touristiques de Singapour

En regardant un plan de Singapour, la diversité de la ville saute aux yeux : China Town, Arab Street, Little India… Je vous conseille de passer quelques heures dans ces quartiers touristiques mais franchement vous pouvez zapper Little India.

– China Town : le seul quartier qui vaut vraiment le coup, en particulier le temple de la relique de la dent du Bouddha et la jolie rue Club Street et ses environs. On peut en profiter également pour visiter le temple Indien Sri Mariamman qui s’y trouve et du coup ignorer Little India.
– Arab Street : une jolie rue avec une belle mosquée en fond et des petites ruelles toutes mignonnes, ça se fait vite, c’est super touristique, mais c’est un petit arrêt sympathique.
– Little India : je n’ai pas trop été convaincue par Little India, à mon avis vous pouvez vous contenter du temple situé dans China Town et zapper ce quartier

Des images de China Town

Les jolies vielles rues et bâtiments coloniaux

Mon coup de coeur à Singapour, ce sont ces rues de belles maisons chinoises (les maisons Peranakans du nom de ces chinois immigrés installés depuis longtemps dans le coin) super bien conservées. Il y a de nombreuses jolies rues dans le quartier de China Town mais mon gros coup de coeur c’est le quartier d’ Emerald Hill vers Orchard et en particulier Sanders Road. Vous pourrez également en trouver dans le quartier de Tanjong Pagar, Kampong Glam ou Joo Chiat. Petite sélection en photos…

Faire du vélo sur le front de mer

Singapour est une ville très verte qui a été pensée pour ses habitants. Pour en profiter la bonne idée c’est de louer des vélos pour se balader sur le front de mer (on peut même faire le tour de Singapour en piste cyclable si cela vous chante) et finir une matinée très singapourienne en faisant une pause déjeuner au Jumbo Seafood situé à East Coast, un des coins préféré des locaux pour manger des crabes

Boire un coup pour profiter des vues sur la ville

La première fois que je suis allée à Singapour, j’étais allée au bar du Marina Sands Bay pour admirer leur piscine incroyable mais comme seules les personnes résidant à l’hôtel peuvent se baigner, l’expérience n’avait pas été inoubliable. Je vous recommande plutôt d’aller boire un coup de nuit sur une des terrasses des nombreux hôtels des environs (je vous recommande Jen Hotel à Orchard par exemple mais il y en a d’autres) pour admirer le Marina Sands Bay et le reste de Singapour de nuit.

Profiter du Marina Sands Bay au maximum

Durant la journée, il faut absolument aller se promener dans le jardin du Marina Sands Bay : les fameux Gardens by the Bay. Les stars ce sont ces arbres gigantesques et complètement futuristes avec une passerelle qui les relie sur laquelle vous pouvez monter pour vous balader (attention pour nous c’était fermé pour cause de vent)
Il y a un bar au sommet pour prendre un verre ou diner (Indochine Bar, 20 Sgd avec une boisson). Les jardins sont également des serres gigantesques et une zone de jeu avec jet d’eau idéale pour les enfants.
Une fois la nuit arrivée il ne faut surtout pas manquer le spectacle sons et lumières du Marina Sand Bay qui commence à 20h (si vous le loupez, vous pouvez le voir à nouveau à 21h et 22H le week-end). Une fois le spectacle terminé, il faut vite passer de l’autre côté du Marina Sands Bay pour aller voir le son et lumières du Garden by the Bay, vous aurez juste le temps car il commence à 20h45 (il y en a un autre à 19h45)

Visiter le jardin botanique de Singapour

Selon moi, le petit joyau de Singapour, d’ailleurs inscrit au patrimoine mondial, est son jardin botanique. C’est, avec peut être celui de Kandy au Sri Lanka, le plus beau d’Asie. Les anglais ont vraiment laissé de beaux jardins derrière eux. Tout le monde va évidemment voir le jardin des orchidées (et à juste titre) mais le jardin botanique est loin de se limiter aux orchidées et il faut vraiment prévoir quelques heures pour s’y perdre.

Visiter le zoo de Singapour

Que vous soyez avec des enfants ou pas, une des attractions majeures de Singapour ce sont ses zoos, je dis bien ses zoos… car il y a le zoo de jour et le zoo de nuit. Tous deux sont aussi impressionnants l’un que l’autre avec tout plein d’espèces hyper variées mises en valeur dans un cadre vraiment bien. J’avoue avoir eu, il y a quelques années, un petit faible pour le zoo de nuit… et puis au fil des années, je suis devenue beaucoup moins fan des zoos et même si ici les animaux ont de l’espace et ne sont pas en cage, cela reste un zoo… à vous de faire votre choix.

Où manger à Singapour ?

Vous allez avoir l’embarras du choix mais à mon avis il ne faut pas manquer trois expériences typiquement Singapouriennes…

– Manger dans un food court comme le font les locaux presque tous les midis. Celui de Lau Pa Sat à Raffles Place est LE food court mythique avec une variété de fou et un très joli cadre. Attention à y aller soit le week end, soit juste avant la pause déjeuner sinon vous aurez du mal à trouver une place pour vous asseoir car tous les bureaux du coin viennent y déjeuner.
– Prendre un High Tea dans un des grands hôtels de Singapour. Vous pouvez tenter le Raffles mais moi j’ai bien aimé le Clifford Pier At The Fullerton Bay Hotel avec en prime la vue sur le Marina Sands Bay.
– Diner dans une des maisons coloniales : je vous recommande Le Tamarind Hill à Labrador Park, une superbe maison au calme dans un parc où on a l’impression d’être loin de Singapour. Les plats sont dans les 20 à 30 SGD et n’oubliez pas de demander à l’hôtel de vous commander un taxi, car on est au milieu de nulle part…

Comment se déplacer à Singapour ?

Le métro est très pratique, pas très cher et dessert la plupart des destinations. Pour les enfants de moins de 7 ans le métro est gratuit, il faut par contre faire faire un pass dans certaines stations de métro (attention il faut leur passeport) ou ils paieront le prix adulte. Votre ticket de métro est rechargeable, conservez le bien.
Certains coins ne sont pas desservis par le métro du coup il faut prendre le taxi. Il faut alors faire attention aux heures de pointes pour éviter les bouchons mais surtout pour ne pas atteindre trop longtemps pour en avoir un. Les Singapouriens du coup commandent presque tout le temps leur taxi… et après avoir attendu longtemps au zoo ou encore après le son et lumière du Marina Sands Bay, je vous recommande d’en faire de même.

Combien de temps à Singapour ?

On peut très bien profiter d’une escale et n’y passer qu’une journée pour y jeter un coup d’oeil rapide mais si vous avez un peu de temps et que vous souhaitez profiter un peu de la ville, je vous conseille vraiment d’y passer entre 2 et 4 jours pour pouvoir en faire le tour. Finalement Singapour est étendu et il faut du temps pour en faire le tour, surtout si vous voulez profiter un peu de la nature.

Quand partir à Singapour ?

A Singapour c’est l’été toute l’année mais il y a quand même des saisons plus ou moins sèches, plus ou moins chaudes… La période entre Août et Octobre est censée être la plus fraiche, la période de Juin à Août la plus sèche. Il pleut très souvent mais cela ne dure jamais. Faites par contre attention aux dates de festival si vous ne voulez pas avoir trop de monde.
Pour y être allée en Septembre, en Novembre, en Février ou encore en Juillet… j’ai trouvé tous ces mois supportables. En Juillet, par exemple, il faisait beaucoup plus frais qu’à Hong Kong, ce qui était super agréable.

Singapour et les enfants ?

Singapour est vraiment super bien faite pour les enfants : outre les nombreuses activités qui leur sont dédiées (les zoos, le Art et Science Museum), il y a pas mal d’espaces verts pour se dépenser, des playgrounds géniaux de partout et des zones de jeux aquatiques gratuites assez incroyables pour que les enfants se rafraichissent un peu. Il faut donc avoir un maillot de bain dans son sac à main pour faire une petite pause et en profiter. La zone aquatique de Gardens on the Bay a été un gros coup de cœur pour les trois enfants.

Singapour ou Hong Kong que choisir ?

Les deux villes ont beau être deux grandes rivales, elles sont complètement différentes : Singapour est beaucoup plus étendue que Hong Kong, plus propre, plus ordonnée mais aussi moins vivante, moins dans son jus, moins authentique… et finalement moins charmante. Je suis certes un peu partiale vu que j’ai habité plus de 7 ans à Hong Kong mais je préfère Hong Kong pour son bazar, son authenticité, ses montagnes à la parfaite Singapour.

Tu connais Singapour ? Des bonnes adresses à partager ?

Que faire à Hoi An? Mon top 10 à Hoi An

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Pour voir mes nombreux articles sur le Vietnam, pays que j’adore et où je suis allée de nombreuses fois, cliquez ici

Hoi An c’est LA destination super à la mode qui s’est développée de manière incroyable depuis notre dernier passage il y a de ça 9 ans déjà… car Hoi An a vraiment beaucoup d’atouts : du shopping top (cliquez ici, je vous livre tous mes secrets shopping), des restaurants délicieux, une jolie vielle ville, des rizières, des jolies ruines khmères et une plage (pas incroyable mais agréable).
Preuve en est, en général je fuis les coins touristiques mais Hoi An, bien que super bondée de touristes, continue à m’attirer. Voici donc mes 10 bonnes idées pour visiter Hoi An. Une chose importante à retenir : il faut se lever tôt pour éviter la foule, la chaleur et vraiment voir les vietnamiens vivre car eux se lèvent très tôt.

Faire du vélo dans les rizières autour de Hoi An

Franchement pas la peine de prendre un tour pour aller s’y promener à vélo ; c’est super simple, il faut juste se perdre un peu dans la grande zone de rizières entre la ville et Ang Bang, plutôt sur la droite de la route qui va à Ang Bang. Si votre guesthouse ne vous prête ou ne loue pas de vélo, on peut en louer un peu partout dans la vieille ville.
Il faut s’y rendre soit tôt, soit tard, ce qui veut dire à partir de 6h du matin ou après 15H30 pour ne pas avoir trop chaud. Forcément le matin il n’y pas beaucoup de touristes car personne ne veut se lever, donc moi je dis mettez votre réveil et vous serez seuls. Si vous y aller en fin d’après-midi ne partez pas trop tard car le soleil se couche vers 17h30 ou 18h.
Niveau saison, le riz pousse deux fois dans l’année à Hoi An : de Janvier à début Mai et de début Juin à Mi-Octobre. Nous y étions en Avril, on a donc eu la chance d’avoir de belles rizières bien vertes quelques semaines avant la récolte. Si vous pouvez, choisissez donc bien vos saisons pour être là quand les rizières sont bien vertes.

Visiter le musée de Réhahn Precious Héritage

Réhahn c’est un peu un emblème de Hoi An… ce Français est très connu pour avoir fait de magnifiques portraits des différentes minorités du Vietnam. Il a ouvert un musée (gratuit, mais avec une boutique à la sortie où il est difficile de résister et de ne pas acheter quelques photos…) où l’on peut admirer les costumes des différentes ethnies qu’il a pu photographier. Ces costumes et leur histoire qui disparaissent petit à petit avec le développement du pays sont ainsi sauvés dans ce musée. J’ai trouvé la visite passionnante et je vous conseille vraiment de le visiter…

Faire un food tour à Hoi An

A Hoi An, manger était une de mes obsessions du séjour, je voulais profiter à fond de la nourriture vietnamienne que j’adore avant mon déménagement à Londres. J’avais déjà fait un food tour à Hanoi qui m’avait beaucoup plu car la nourriture de rue est vraiment exceptionnelle au Vietnam (et sure).
J’ai fait pas mal de recherches pour trouver un food tour qui valait le coup et pas un food tour standard pour backpackeurs. J’en ai trouvé plusieurs dont certains très bien mais à vélo ou en scooter ce qui n’était pas très pratique avec un bébé de 9 mois… nous avons donc opté pour Taste of Hoi An. Ce food tour est fait par un vieil australien appelé Neville installé à Hoi An depuis de nombreuses années. Le tour est super bien organisé, en dehors des coins touristiques et se finit par une dégustation de plat chez Neville. Cette dernière partie m’a un peu déçue, la nourriture était délicieuse mais j’aime bien aller directement manger dans les petits restos de rue.

Faire du shopping à Hoi An

Le shopping à Hoi An c’est tellement top que j’ai fait un article spécial shopping avec toutes les infos nécessaires pour se faire plaisir. Allez y jeter un coup d’œil en cliquant ici

Où manger à Hoi An?

Au Vietnam on mange en général super bien et Hoi An ne fait pas exception à la règle. On peut y manger aussi bien vietnamien traditionnel, fusion ou encore européen. Je me suis régalée et j’ai un sacré nombre de bonnes adresses à vous recommander.

– Secret Garden: Un très bon resto vietnamien dans un cadre sympathique au calme dans la vielle ville (au bout de l’allée Down à côté de 60 Le Loi)
– Les deux restos de Nu Eatery qui proposent de la cuisine vietnamienne moderne à tomber par terre, à ne surtout pas manquer. (The Sea Shell by Nu Eatery, 119 Tran Cao Van ou Nu Eatery, 10A Nguyen Thi Minh Kai)
– Orivy, un petit resto de cuisine locale pas mal du tout. (578 Cua Dai)
– The Banh Mi Queen, Un super bon Banh Mi (le sandwich baguette vietnamien) un peu moins bondé que le Banh Mi super connu du centre que nous n’avons pas testé vu la queue absolument incroyable… ( 115 Tran Cao Van)
– Hoa Hien, 35 Tran Quang Khai est un resto vietnamien super bon un peu à l’écart de la vieille ville le long de la rivière, vous pourrez en bonus profiter du spectacle son et lumière qui a lieu sur la rive opposée.
– Red Dragon Restaurant, on s’est fait livrer direct dans notre villa et c’était à tomber
– Chez César nous a également livré dans notre villa un soir où nous avions envie de faire une petite pause avec la nourriture vietnamienne et franchement je recommande.

Se relaxer à Ang Bang Beach

Ang Bang Beach c’est la plage de Hoi An située à quelques minutes en taxi de la vieille ville avec ses restaurants de plage, ses transats et parasols. Attention Ang Bang ce n’est pas la plus belle plage d’Asie (il faut dire que c’est dur de battre les Philippines…) mais c’est sympa de venir buller un peu et changer d’air. Nous y avons séjourné quelques jours et nous avons beaucoup apprécié la plage mais aussi l’ambiance sympa de ce petit village de pêcheur. Niveau resto je vous recommande de diner au Tamarind Tree dans le village ou au The Fisherman un restaurant vegan sur la plage super mignon et très bon.

Jeter un coup d’œil à Tra Que

Tra Que c’est le jardin potager de Hoi An, un joli coin qui change un peu des rizières. Tra Que n’étant qu’à quelques minutes de notre Airbnb de Ang Bang, nous sommes allés y faire un tour un matin tôt, en effet il faut venir tôt si on veut voir de la vie car vers 8h30 plus personne ne cultive son jardin vu la chaleur… J’ai trouvé Tra Que mignon mais je n’irai pas dans ce coin juste pour Tra Que, à combiner avec une sortie à la plage ou dans les rizières à mon avis.

Admirer My Son

Je consacre un article à My Son (pour y accéder c’est ici), ce site khmère inscrit au patrimoine mondial non loin de Hoi An car j’avais lu des choses plutôt négatives sur ce site qui m’a pourtant vraiment plu à condition d’y aller encore une fois à la bonne heure… La région de Hoi An était très touristique, il faut en effet venir avant les groupes.

Se promener dans la vieille ville très tôt le matin puis à nouveau en soirée

Pour visiter la vieille ville sans la foule et pour voir la vie typique des vietnamiens, il faut venir très tôt, dès le lever du jour. Vous ne regretterez pas le réveil matinal. Je vous conseille de commencer par le marché puis d’aller sur la rue Nguyen Thai Hoc car la rue a de très beaux bâtiments, est très calme et sans circulation à cette heure. Tran Phu a beaucoup de trafic. Finir la ballade par le pont japonais. La plupart des photos de cet article sont prises à cette heure… car dès 8h c’est la cohue dans les rues de Hoi An.
Il faut également retourner à Hoi An avant le coucher de soleil pour boire un coup et profiter des lanternes. Je vous recommande les yeux fermés Faifo Coffee et sa terrasse magnifique avec des boissons de qualité, 130 TRan Phu

Faire des massages à Hoi An

J’en ai testé pas mal directement où je logeais et franchement ils étaient tous très bien, mon conseil est de demander des bonnes adresses à votre logement et faire venir la masseuse. Le proprio du food tour m’a également recommandé les massages du bling massage centre que je n’ai pas eu le temps de tester (343 Cua Dai Road, 6USD par heure)

Quelques autres idées de visite à Hoi An

Nous sommes restés 5 jours sur place et bien que ce séjour soit déjà le deuxième à Hoi An, nous n’avons pas encore eu le temps de tout faire. Voici donc quelques autres idées de visite sympas :
– Les montagnes de Marbre vers Danang
– Le village de Tam Thanh et ses fresques murales dont j’ai eu des retours mitigés en en parlant aux locaux. Selon eux c’est à une heure de route et il n’y pas grand-chose à voir dans le village…
– Faire un cours de cuisine
– Aller faire un tour dans les Water Coconuts si vous avez le courage de vous retrouver avec des dizaines de bus de touristes, nous avons fait demi- tour en voyant le monde… il y a peut-être des bons plans mais nous ne les avons pas trouvés.

Informations pratiques sur Hoi An

Où dormir à Hoi An ?

J’ai testé 4 logements à Hoi An qui étaient tous super bien et que je vous recommande vraiment. Des amis m’ont également recommandé un cinquième que je partage avec vous.

– Heron House (pour réserver c’est ici) est une jolie maison au milieu des rizières un peu à l’extérieur de Hoi An, la maison est superbement décorée, a une jolie piscine et on peut se faire livrer la nourriture des meilleurs restos de Hoi An à la maison… top !
– Le Airbnb à Ang Bang qui est une petite maison tenue par Diem et sa famille vietnamienne juste à côté de la plage, l’accueil est sympa, le bungalow est mignon et la maman de la famille peut vous cuisiner un bon repas vietnamien.
– L’hôtel Anantara (pour réserver c’est ici) est sympa non loin du centre permet d’être au calme et de profiter d’une piscine tout en pouvant marcher dans le centre. L’hôtel est le long de la rivière et un vrai petit havre de paix. Les tarifs sont en plus carrément raisonnables.
– Hoi An Silk Village (pour réserver c’est ici) est un hôtel familial bon marché pour ceux qui veulent une piscine, une bonne chambre tout ça à prix très doux. Testé par des amis qui y sont allés en famille et ont beaucoup aimé.
– Le Nam Hai (pour réserver c’est ici) le super hôtel grand luxe (attention nous y sommes allés en 2008, les tarifs étaient incroyablement bas en plein crise financière mais les prix sont devenus à nouveau normaux… et c’est très cher, il faut avoir le budget) qui a depuis notre séjour été racheté par Four Seasons, franchement l’hôtel en jette plein la vue, des piscines comme je n’ai jamais vu et des petites maisons incroyables… pour se faire un petit plaisir car sauf promotion il faut compter dans les 500 euros. Vous serez sur la route entre Danang et Hoi An mais il est facile de se rendre à Hoi An.

Quand aller à Hoi An ?

Il faut chaud et humide toute l’année mais il peut faire plus ou moins chaud et pleuvoir plus ou moins selon la saison. En général la période de Février à Avril est une bonne saison, jusqu’à Juillet c’est encore la saison sèche mais il fait beaucoup plus chaud.

Comment se rendre à Hoi An ?

La plupart des voyageurs arrivent à l’aéroport de Danang, il faut environ 30 à 45 minutes pour se rendre à Hoi An et le trajet coute en général moins de 20 USD. Vous pouvez également arriver depuis Hué ce qui permet de visiter les endroits principaux du centre du Vietnam.

Combien de temps à Hoi An ?

Je pense qu’il faut au minimum passer 3 jours à Hoi An pour en profiter mais on peut très bien y passer plus d’une semaine pour se reposer, profiter de toutes les activités, bien manger, faire des massages, faire du shopping… Durant notre dernier passage, nous sommes restés 6 jours mais nous avons regretté de ne pas avoir rallongé un peu…

Hoi An tu connais ? D’autres bons plans à Hoi An ?

FAQ

Quand aller à Hoi An

De Février à Avril dans l'idéal pour ne pas avoir ni trop chaud, ni trop de pluies

Où dormir à Hoi An?

De préférence en dehors de la vieille ville pour être au calme. Il y a beaucoup de choix à Hoi An mais j'aime particulièrement les adresses que je vous recommande avec vues sur les rizièrse

Comment est le shopping à Hoi An

Fantastique... j'ai d'ailleurs écrit un article complet sur le sujet

Combien de temps à Hoi An?

On peut faire le tour en 48H mais si on veut vraiment en profiter et se faire faire des vêtements, il faut bien compter 4 jours.

Comment visiter My Son et aimer

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La première fois que je m’étais rendue à Hoi An, l’excursion à My Son avait été annulée pour cause d’intoxication alimentaire du Kiwi… depuis j’avais entendu pas mal de gens déclarer que, même si le site était inscrit au patrimoine mondial, il ne valait pas vraiment le coup, surtout si on était déjà allé à Angkor (et j’y suis déjà allée deux fois…). La gentille proprio du Airbnb de Ang Bang m’a convaincue du contraire tout en me recommandant d’y aller très tôt le matin. Je suis rentrée sous le charme de ce joli petit ensemble de temples situés dans une jolie vallée au milieu des montagnes. Mon conseil : ne surtout pas faire l’impasse sur My son, mais attention il faut visiter My Son comme nous très tôt le matin… Je vous raconte dans cet article comment faire pour profiter à 100 % de My Son.

My Son c’est quoi ?

My Son est un site cham dont l’histoire commence dès le IVème siècle. Il a été le centre de la vie religieuse pendant de nombreux siècles du royaume Cham et puis quand le bouddhisme est arrivé dans ce coin et que l’empire khmer a pris de l’importance, le site est petit à petit tombé dans l’oubli. Il a été redécouvert à la fin du XIXème siècle par un français, il a alors été étudié par les archéologues de l’époque mais malheureusement le site a été bien endommagé par les bombardements américains durant la guerre du Vietnam… ce qui a créée l’indignation dans le monde. Pour l’anecdote, le conservateur du musée Guimet de l’époque écrivit une lettre de protestation au président américain Richard Nixon pour lui demander d’épargner ces sites. Aujourd’hui le site est inscrit au patrimoine mondial de l’humanité.

Comment aller à My Son ?

My Son est une excursion d’une demi-journée depuis Hoi An. Comme nous étions avec petit J qui avait 9 mois nous avons loué une voiture mais si c’était à refaire sans enfant je ferais un Easy Rider pour y aller, histoire de profiter également de la campagne vietnamienne. Voici quelques personnes qui offrent ce service (un easyrider c’est monter à l’arrière d’une moto conduite par un local qui sait par où passer…)

Quand aller à My Son ?

Il faut vraiment aller à My Son très tôt pour avoir fini la visite du site à la fin du premier spectacle traditionnel qui est à 9h30. Vous serez quasiment seuls sur les ruines, par contre dès que le spectacle est fini, la foule débarque c’est frappant : une marée humaine déboule en quelques minutes sur le site….. on a vite décampé. Du coup soit vous venez très très tôt, soit vous visitez le musée très intéressant à l’entrée après la visite (ce que nous avons fait), soit vous venez encore plus tôt que nous pour le voir avant. Nous sommes partis de Hoi An un peu avant 7h, nous sommes arrivés sur le site lorsque les visiteurs qui viennent pour le lever du soleil partaient et avant que les visiteurs de la journée arrivent, comme vous pouvez voir sur les photos nous étions seuls. Lorsque nous sommes redescendus, des troupes de touristes arrivaient et le parking était plein à craquer…. A mon avis soit on vient tôt, soit on n’y vient pas du tout… en plus il fait très chaud donc la visite est bien plus agréable le matin.

Comment visiter My Son ?

Le billet d’entrée coute 150 000 Dong (un peu moins de 6 euros). Une petite navette électrique incluse dans le prix du billet vous emmène au site situé dans la montagne. Une fois arrivé, je vous recommande de commencer la visite par les plus petits sites, il faut donc prendre le chemin qui part à gauche. Mieux vaut garder le plus impressionnant pour la fin pour bien apprécier les autres. My son n’est vraiment pas très grand mais il est situé dans une vallée au milieu de montagnes très jolies. Ne manquez pas le musée juste après la billetterie, il est très bien fait et très intéressant mais autant le réserver pour le retour lorsque la foule est arrivée.
Si vous venez tôt comme nous, vous pourrez déjeuner à Hoi An, sinon il y a de quoi manger sur le pouce vers le parking et au niveau du site. Prévoyez de l’eau, il fait déjà chaud très tôt le matin…

Est ce que My Son vaut le coup ?

J’avais souvent lu que non… on reproche souvent à My Son entre autres d’être trop petit, pas assez impressionnant, bondé de touristes et vraiment en ruine… Certes le site n’est pas gigantesque et les temples sont plus petits qu’à Angkor, mais j’ai trouvé que le site avait beaucoup de charme, c’est le genre d’endroit où je suis allée en n’ayant pas trop d’attente (vu ce que j’avais entendu dire) et duquel je suis revenue ravie… Par contre il y a en effet beaucoup de touristes, il faut venir tôt comme nous l’avons fait, c’est la seule solution.

Tu connais My son ? Qu’est-ce que tu en penses ? D’autres bons plans pour profiter du site ?

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